Sistemas De Depuración Del Agua

Tema en 'Temas Generales del Bricolaje del Acuario' comenzado por Yowi, 8 de Diciembre de 2008.

  1. Yowi

    Yowi ESCALAR

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    Existen gran cantidad de productos que llegan mezclados en el agua de nuestro grifo que, aunque para nuestro organismo no sean demasiado perjudiciales y en ciertas cantidades los asimilemos, pueden resultar un riesgo para nuestro acuario.

    Entre los más significativos, podemos encontrar el cloro, las cloraminas, los metales pesados, distintos tipos de sedimentos, carbonatos, sales, etc.

    - El cloro:
    El cloro es un elemento químico muy utilizado por su alta capacidad de desinfección, ya que es capaz de matar gran cantidad de bacterias y otros agentes nocivos que se encuentran en el agua.
    Es un producto enormemente útil y extensamente utilizado para la potabilización de aguas de consumo.
    Este elemento se presenta en la naturaleza formando cloruros, por su alta reactividad. En caso de ser aislado en condiciones normales su estado es gaseoso y resulta altamente tóxico.
    Se utiliza para la potabilización mezclándolo en el agua. Para ello, por medio de electrólisis se separa el átomo de cloro del cloruro sódico (ClNa). Entonces se mezcla en el agua en una proporción suficiente para su desinfección.
    Esta proporción resulta asimilable por nuestro organismo, pero resulta ser mortal para la mayor parte de las especies que habitan nuestros acuarios, por no decir todas.
    Por tanto resulta inevitable eliminar dicha sustancia del agua antes de introducirla en nuestro acuario.

    - Las cloraminas.
    En determinados lugares y sobre todo en las estaciones secas, se utiliza este producto en sustitución del cloro.
    Las cloraminas no dejan de ser cloro, que es el producto habitual para desinfectar el agua, la única diferencia es que ese cloro está asociado a una molécula de amonio/amoniaco.
    La diferencia está en que las cloraminas, precisamente por esa molécula de amonio/amoniaco son más estables y duraderas que el cloro, lo que resulta muy útil a la hora de desinfectar el agua.

    - Los metales pesados:
    Todos los metales pesados se encuentran presentes en el agua en la naturaleza, solo que su concentración es relativamente baja. Los metales pesados se encuentran en el agua en forma de partículas minerales, es decir sólidos en suspensión, o disueltas en forma de cationes o iones complejos.
    También estas concentraciones existentes en el agua depurada de nuestros grifos es perfectamente asimilable por nuestro organismo, pero su acumulación en el agua del acuario puede generar problemas tanto para peces como para invertebrados.
    Algunos de estos metales son cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, vanadio, estroncio, y zinc.

    - Sedimentos:
    Se trata de gran cantidad de partículas en suspensión que en los procesos de depuración no son eliminadas, como floculantes, arenas, etc…

    - Carbonatos y sales:
    Estos compuestos químicos vienen disueltos en el agua y son los que le confieren a la misma sus propiedades químicas, como son la dureza de carbonatos (Kh) y la dureza total (Gh). Por tanto, la cantidad de estos compuestos influyen en el ph del agua, que será mayor o menor en función de estos carbonatos y sales disueltos.
    Este apartado concreto lo trataremos mas adelante, centrándonos en los sistemas de ósmosis inversa, que son el mejor método para eliminar estos productos químicos disueltos en el agua.

    Para entender un poco la cantidad de mugre que llega a nuestras casas por el grifo, es interesante conocer un poco como funciona una planta potabilizadora.
    Estas instalaciones consisten en una serie de piscinas que siguen unas a otras. En cada "vaso" de la planta se realizan diferentes procesos.
    1º Decantación, simplemente se deja que los sólidos vayan al fondo por su propio peso, de estas suelen haber por lo menos tres.
    2º Purificación Bacteriana. En esta, por procedimientos parecidos a los de nuestros acuarios se eliminan los restos orgánicos, o la mayor parte de ellos.
    3º Floculación. Se añaden floculantes tratando de que el resto de partículas precipiten al fondo.
    4º Cloración, se añade cloro y cloraminas para desinfectar el agua.

    Con esto proceso se pretende "potabilizar" el agua que nos tomamos, aunque este esquema no es completo del todo pues hay ciudades que añaden desnitrificadores y otros elementos al sistema.

    Todos estos procesos son "incompletos" y dejan pasar parte de todo eso al agua del sistema de las ciudades, elementos que ya hemos comentado como partículas, floculantes, restos orgánicos, etc, que al final van al grifo y de ahí a nuestro estomago y a nuestros acuarios.


    Ahora trataremos los distintos medios y materiales necesarios para purificar el agua que entra en nuestro acuario:

    FILTROS DE CARTUCHO O FILTROS DECLORADORES:

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    En principio, se denomina de esta manera a la filtración tanto de sedimentos, metales pesados, cloro y cloraminas, por ser el cloro el principal agente a eliminar, pero como veremos los materiales utilizados para este tipo de filtros sirven para distintas cosas.

    Consisten en hacer pasar el agua a depurar por un vaso de material plástico atóxico, generalmente transparente, que contiene un cartucho de material filtrante, de forma que este retiene determinados productos a su paso.
    Los hay opacos, lo cual impide comprobar el estado de uso de los cartuchos, con lo que son menos prácticos. Sin embargo este tipo de vasos son útiles cuando el equipo está instalado en un lugar donde le da la luz directa, ya que hay algunos materiales como las resinas y las membranas semipermeables que se degradan por la acción de la luz solar.
    Para realizar la filtración es aconsejable utilizar varias etapas o vasos distintos generando un circuito donde el orden de colocación de los cartuchos es fundamental para un buen funcionamiento.

    Materiales de los cartuchos:

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    1.- Cartuchos de hilo enrollado: Su función primordial es la retención de partículas en suspensión y sedimentos.
    Existen en distintos micrajes para retener partículas de distintos tamaños.

    - Malla trenzada de polipropileno: Cartucho de polipropileno bobinado. Micrajes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 µ
    - Malla trenzada de polipropileno: Cartucho de polipropileno plisado. Mismos micrajes que el bobinado.
    - Malla trenzada de acero inoxidable: Cartucho de Malla Inox de 50 µ
    - Malla trenzada de poliestileno de 60 µ

    Este tipo de cartuchos serán los primeros a colocar en el circuito.
    La colocación de estos distintos cartuchos, en caso de realizar varias etapas, que como se ha dicho es fundamental, deberá ser de mayor a menor micraje a lo largo de la circulación del agua. De esta forma conseguimos aumentar la efectividad de cada cartucho y evitar que se sature más rápidamente.
    Si solo ponemos un cartucho de pequeño micraje, este retendrá partículas de su micraje y también más grandes, pero estas partículas mas grandes saturarán antes ese cartucho, con lo que acortaremos su vida útil.
    Se usarán preferiblemente al menos dos etapas de micrajes distintos para mejorar su efectividad. Una de ellas de micraje grueso (20µ por ejemplo) y después otra de micraje más fino (5µ por ejemplo).
    A mayor cantidad de etapas de sedimentos, mas eficiencia, durabilidad y por tanto mas efectivo para nuestros propósitos.

    2.- Cartuchos de fibra prensada de acetato celulosa: Se utilizan sobre todo para retención de sedimentos y partículas en suspensión. Son combinables con los anteriores y se pueden usar tanto al principio del sistema como al final del mismo, sobre todo al final para retener los restos de carbón activo que puedan desprenderse en cartuchos de este material situados anteriormente.
    Suelen ser de micrajes bastante pequeños, como de 1 y 5µ.

    3.- Resinas: Es un sistema basado en la utilización de resinas intercambiadoras de iones, tanto monofuncionales como plurifuncionales, que consiste en hacer circular el agua por un cartucho o recipiente lleno de resinas. Existen tantos tipos de resinas que nos centraremos en las mas importantes o mas interesantes para nosotros.

    - RESINAS PLURIFUNCIONALES:

    Serian aquellas que eliminan más de un elemento o compuesto del agua
    Las más usuales son:
    A.- Resinas Descalcificadoras: Retienen Calcio y Magnesio, ablandando el agua y reduciendo el GH y KH. Es un sistema fácil y barato de eliminación de elementos pero tiene el inconveniente de que sustituye el CA y el Mg por Na (sodio), con lo que no es recomendable para peces como los discos, esclares, neones y en general los ciclidos de aguas ácidas
    B.- Resinas Catiónicas y Aniónicas:

    - Catiónicas: Eliminan del agua todos los elementos que presentan forma de iones positivos Ca, Mg,Na, Li, K. etc…
    - Aniónicas: Eliminan en este caso los elementos o compuestos que presentan forma de iones negativos NO2, NO3, NH4, etc…

    La combinación de las dos resinas en contenedores separados formaría un sistema de depuración llamado Sistema de Des-ionización o sistema Cati-Ani.

    Ventajas: inexistencia de la llamada agua de rechazo y además se pueden regenerar mediante ácidos y álcalis fuertes.
    Inconvenientes: Poca capacidad de tratamiento, preparan relativamente pocos litros en comparación con su precio, es relativamente peligroso el tratamiento de regeneración al necesitar tanto ácidos como álcalis fuertes que no son demasiado recomendables de tener en casa, sobre todo habiendo niños.

    C.- Resinas de Lecho Mixto: es la mezcla ya preparada de resinas cationicas y aniónicas regeneradas en un solo contenedor.
    Son baratas al ser de “segunda mano”, pero su rendimiento es aun inferior a las resinas Cati-Ani. Sin embargo son muy útiles como post-filtro en un sistema de ósmosis para exigencias muy altas de desmineralización. Estas resinas ya no son regenerables y por tanto son de “usar y tirar”.

    - RESINAS MONOFUNCIONALES:

    Son resinas aniónicas “selectivas”, que están diseñadas para la eliminación de un solo componente o compuesto, de estas las mas interesantes, para nosotros, las destinadas a eliminar el amonio, los fosfatos y finalmente los nitratos que tantos problemas nos crean.
    Funcionan básicamente por el mismo sistema que las resinas aniónicas, en realidad son una de ellas, se regeneran con mas facilidad ya que no suelen necesitar de ácidos ni álcalis fuertes, regenerándose la mayoría de ellas con NaCl (cloruro sódico o Sal común), sus rendimientos son mucho mas elevados y los precios, si contamos con el hecho de que se pueden regenerar unas 20 o 25 veces, son mas que interesantes.
    Liberan en el agua el Ion Cl- que es inocuo y el ión mas estable de la naturaleza por lo que no supone ningún peligro para nuestros peces.
    Estas resinas monofuncionales se pueden y de hecho se usan para controlar Nitratos, amonio y fosfatos en acuarios ya ciclados, pero y que quede claro, en “Ningún caso pueden sustituir los cambios periódicos de agua”. En el mejor de los casos pueden espaciarlos un poco mas.

    4.- Cartuchos de carbón activo: El carbón activo es un material derivado de productos carbonosos, con la propiedad de tener un área superficial muy alta debido a tener infinidad de microporos. Esto le da una capacidad de absorción altísima, muy útil para retener metales pesados así como cloro y cloraminas.
    Este material se obtiene de distintas fuentes, como la nuez, la madera, el carbón mineral o el coco.

    - Carbón granular: Es efectivo para la absorción de cloro y cloraminas, siendo uno de los más efectivos el fabricado de coco. Este se consigue a base de cáscara de coco triturada y la cantidad que entra dentro de este tipo de cartuchos de 10” se especifica para declorar más o menos del orden de 9.200 litros.
    - Carbón en bloque o prensado: Consiste en prensar el carbón de forma que se consigue una superficie capaz de retener partículas de 5µ. Es útil para la retención de metales pesados.

    Estos cartuchos se colocan después de las mallas trenzadas y aunque el orden entre ellos no es demasiado importante si es aconsejable poner al menos una etapa de carbón granular y otra de carbón prensado.

    Este tipo de cartuchos, pueden operar en un rango de temperatura entre -10 y 50ºC, aunque no aconsejo su uso por debajo de 0ºC ya que el agua se congelaría y, al perder su estado liquido, no circularía por el sistema.

    Temperaturas superiores a 50ºC pueden deformar el polipropileno, la celulosa y las resinas y modificar las propiedades de filtrado.

    Algunos otros datos técnicos extraídos de la casa comercial Salvador Escoda S.A., tanto de los vasos como de los cartuchos:

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    Los polifosfatos no se han tratado anteriormente ya que sirven para mantener las sales calcáreas en suspensión y no son de utilidad en nuestro caso.

    Como resumen, se muestra un circuito ideal con los distintos cartuchos ordenados y todas las etapas posibles, de forma que a gusto del consumidor se puedan eliminar aquellas menos trascendentes a fin de simplificar y abaratar costes.
    Al fin y al cabo, mas de 6 etapas puede resultar muy costoso tanto en mantenimiento, en precio como en espacio.
    Como ya veremos ahora con el equipo de ósmosis inversa, cuantas más etapas previas pongamos antes de las membranas, más seguridad y fiabilidad tendremos para asegurar la vida útil de las mismas.

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    Para la conexión de este tipo de vasos, es recomendable el uso de las llamadas "conexiones rápidas", ya que permiten la desconexión de los vasos de forma sencilla y soportan la presión de la red sin soltarse.

    Los hay en polipropileno o en pástico PDVF.

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    LA OSMOSIS INVERSA:

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    Para entender en que consiste la ósmosis inversa, primero es importante saber en que consiste el fenómeno de la Osmosis.

    La osmosis es un proceso físico-químico por el que dos fluidos con distintas concentraciones de químicos, al juntarse tienden a equilibrarse para convertirse en un líquido de igual concentración en todas sus partículas.

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    Esta curiosa característica, a priori puede no resultarnos demasiado útil para la acuarofilia.
    Sin embargo, si en vez de pretender igualar los químicos de dos fluidos, encontramos la manera de transportar esos químicos y aislarlos del agua por medio de una membrana, empieza a tener una gran utilidad para nuestro acuario.
    Porque de esta forma podemos conseguir “purificar” el agua, químicamente hablando y convertirla en un agua libre de todo tipo de compuestos químicos.
    Según la localidad en la que vivamos, el agua potable que llega a nuestro grifo, contiene distintas cantidades de productos químicos que le dan una características distintas, tanto en lo que se refiere al ph, la dureza de carbonatos, cantidad de sales, etc.
    Según el tipo de peces que queramos mantener en nuestro acuario, esas condiciones químicas del agua deberán ser distintas, y por tanto, deberemos controlar el agua que incorporamos en el acuario cuando realizamos los periódicos cambios de agua.

    Para esta tarea resulta de gran utilidad el “filtrado” del agua del grifo, para conseguir modificar la concentración de químicos y por tanto los parámetros del agua a nuestro favor, o mas bien a favor de nuestros peces.

    Para ello, utilizaremos un aparato llamado de ósmosis inversa, el cual es capaz de filtrar o retener partículas de productos químicos que tiene el agua. Su funcionamiento es sencillo. Simplemente se hace pasar el agua, con la presión de la red, por unos recipientes que contienen unas membranas muy finas, con huecos de tamaño diminuto (tal es así que estos huecos se miden en micras) y estas retienen los carbonatos del agua y las sales disueltas.
    Este aparato, tiene la virtud de conseguir "purificar" el agua hasta tal punto que quita en su totalidad los carbonatos y sales del agua, lo que hace que esta sea tan pura que al medirla, su Kh y su Gh son cero.
    El ph del agua indica lo ácida o básica que esta sea. Si esta por debajo de 7 ese ph se considera un agua ácida y si es mas alto de 7 se considera básica.
    La acided o basicidad del agua está marcada por las sales y carbonatos que esta contiene, con lo que si los quitamos por completo, será un agua neutra, con ph 7. Si este ph del agua de ósmosis no es 7 puede ser debido incluso al contacto con un ambiente polucionado, y al no tener tampón de carbonatos varía rápidamente. Pero lo normal es sacar agua de ósmosis con ph 7.
    Es un agua enormemente inestable químicamente hablando y con la gran capacidad de adaptarse rápidamente a condiciones de dureza mayores al mezclarse con aguas no tan puras.
    Es por ello, que es muy útil para rebajar o equilibrar el agua que sale de tu grifo y conseguir los parámetros que realmente necesitas.
    Según la dureza de tu grifo sea alta o baja y se necesite en el acuario una dureza mayor o menor, será necesario mezclar en mayor o menor medida agua filtrada de ósmosis con agua del grifo.
    Para poder calcular de una forma fácil y sencilla esta dosificación, esta calculadora de devnull es un método sencillo y muy útil: Calculadora de la dureza del agua

    Para entender lo comentado anteriormente, y manejar algunos conceptos importantes es necesario entender un poco el modo de funcionar de este sistema.

    La ósmosis inversa, se basa en lo antes comentado, de forma que al invertir el proceso en vez de mezclar dos líquidos de concentraciones diferentes de químicos, lo que hacemos es separar el agua de los compuestos químicos.
    Esto se consigue por medio de unas membranas semipermeables.

    Estas membranas semipermeables tienen poros de un tamaño capaz de dejar pasar las moléculas de agua de un lado al otro, pero no los compuestos químicos, de tamaño superior.
    Hablamos de tamaños microscópicos, por lo que los poros de la membrana se miden como ya se ha dicho en micras.

    Por tanto, se trata conseguir poner a un lado el agua pura y dejar al otro las partículas retenidas.

    Mejor entenderlo con un gráfico.

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    Paso 1. Se incorpora agua del grifo a un lado de la membrana.

    Paso 2. Por el fenómeno de la ósmosis, las moléculas de agua pasan por los microporos de la membrana quedando retenidas las partículas de químicos que son más grandes.
    Pasa una cantidad de agua de tal forma que la diferencia de alturas es lo que se llama la presión osmótica.

    Paso 3. Al estar el sistema conectado al grifo, el agua viene con una presión. Esta presión del agua “vence” la presión osmótica pasando una cantidad de agua filtrada al otro lado.
    Según sea esa presión del grifo, la calidad de las membranas y la cantidad de químicos del agua quedará una mayor o menor cantidad de agua por pasar. Esa agua se llama de rechazo.
    Es un agua a desechar por la cantidad de carbonatos y sulfatos que lleva.
    Lo ideal es conseguir un sistema capaz de filtrar la mayor cantidad de agua y por tanto tener que desechar lo menos posible.


    Ahora pasamos a explicar los pormenores del uso de este sistema.
    Para el filtrado del agua, se utilizan unos recipientes con forma de cápsula que albergan una membrana enrollada. El agua accede por el interior de la cápsulao y tiene que pasar por la membrana para salir por el interior del cartucho en dirección a una embocadura de salida.

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    Para realizar esa filtración, es necesario realizar este proceso por etapas.
    Se denomina etapa a cada una de las cápsulas por las que se hace pasar el agua para ir realizando la depuración.

    De esta forma, se utilizan distintas etapas para colocar las distintas membranas semipermeables.

    Estas membranas rechazan los sólidos disueltos, sales de calcio, magnesio, sodio, hierro, cloruros, potasio, etc…

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    - Membrana TFC 200 GPD
    - Membrana TFC 100 GPD
    - Membrana TFC 75 GPD
    - Membrana TFC 50 GPD

    Las membranas se deberán colocar en orden de mayor a menor capacidad de paso de agua de manera que iniciaríamos el sistema de osmosis propiamente dicho con la membrana de 200 gpd (galones por día) e iremos colocándolas una tras otra haciendo que el agua de rechazo de la primera membrana sea recogida y tratada por la segunda, de 100gpd, tratando de recuperar el mayor caudal posible de agua evitando al máximo desperdiciar agua.
    No debemos dejar de tener en cuenta que este sistema esta basado en “forzar” las membranas obligándolas a tratar agua de peor calidad en cada sucesión de pasos por lo que es probable que encontremos el limite de uso de las membranas en la calidad del agua que queremos obtener, ya que cada paso significa un empeoramiento del agua obtenida, llegando a eliminar completamente el agua de rechazo. Esto seria, además de perjudicial para las membranas, poco práctico, ya que los parámetros de salida del sistema se alejan más del ideal cuantas mas membranas en serie coloquemos.
    También tener muy en cuenta que, a menor rechazo real, mas pronto se estropeara la ultima membrana del sistema, por lo que conviene siempre dejar un caudal de rechazo suficiente para descongestionar esta ultima, permitiendo la expulsión de agua con una elevada concentración de sales.

    G.P.D (Gallons Per Day) galones por día (1 galón= 3.9 litros)
    Estas membranas tienen un margen de trabajo entre 5 y 35ºC.
    La presión de funcionamiento deberá estar entre los 3 y los 6 bares.
    En caso de contar con una presión de la red inferior, se puede instalar una bomba que aumente dicha presión hasta conseguir estar dentro del rango de funcionamiento.


    Para que las membranas no se degraden, es fundamental evitar la llegada de cloro, sedimentos y metales a las mismas. Es por ello que antes de las etapas de ósmosis es necesario colocar previamente filtros con materiales específicos para retener estos compuestos.
    Estos filtros de cartucho o decloradores son los explicados al principio del artículo que resultan de gran utilidad como etapas previas de un buen sistema de ósmosis.

    Como resumen final, este sería el esquema de montaje de un sistema de ósmosis con todas sus etapas correspondientes.

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    Por último, algunos ejemplos de sistemas de depuración de agua y equipos de ósmosis.

    Equipo de ósmosis inversa de 9 etapas de Oscar-ikaro.

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    Equipo de ósmosis inversa de 11 etapas de Oscar-ikaro.
    Para ver mas sobre este equipo: Sistema De Osmosis Made In Oscar-ikaro

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    Sistema de depuración de agua de 2 etapas de JaimeAguilar.
    Para ver mas sobre este equipo: Filtro Para Remover Cloro En Cambios De Agua. (fotos)

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    Sistema de depuración de agua de 3 etapas de anutsan.
    Para ver mas sobre este equipo: Filtro Declorador Para Cambios De Agua

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    Sistema de depuración de agua de 6 etapas de Yowi.
    Para ver mas sobre este equipo: Instalacion De Sistema Automático De Cambio De Agua.

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    Articulo: Oscar-ikaro, Yowi
    Fotos: Oscar-ikaro, Yowi, JaimeAguilar, anutsan
    Esquemas: Yowi
     
    Última modificación por un moderador: 12 de Diciembre de 2017
  2. Super-Mod

    Super-Mod ESCALAR

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    Mi Enhorabuena a todos los participantes del invento

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  3. oscar-ikaro

    oscar-ikaro GOLDFISH

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    Bueno el articulo te ha quedado de lujo Yowi
    Espero por el bien de los colegas del foro que los demas resulten por lo menos de la misma calidad
    Aprovecho este hilo en el que he colaborado humildemente para despedirme de los colegas y amigos de este foro
    Por razones que no voy a explicar en publico abandono el foro, ha sido un placer conoceros y tratar con vosotros
    He hecho grandes amigos aqui y mi direccion de correo esta disponible para todo el que me necesite a nivel particular, simplemente dejo de entrar en este foro
    Un saludo a todos y todas y un enorme placer de haveros conocido
    Chao

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  4. Analic

    Analic ESCALAR

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    Pues sí que os habéis currado el sistema de depuración

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    mi Enhorabuena y Felicitaciones a los autores

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    Oscar, no sé que decirte, además de todo lo que hemos hablado ya. Sabes que tienes aquí a una amiga

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    y espero seguir trasnochando contigo alguna que otra vez

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    un abrazo y nos vemos

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  5. anutsan

    anutsan ESCALAR

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    Simplemente un lujazo tremendo , os ha quedado bordado , espero que sirva a mucha gente para hacer sus cambios de agua , ya que muchas veces andamos perdidos y este sistema es el adecuado y de toda confianza para nuestros peces y comodidad para nosotros.
    Mi mas entrañable agradecimiento a los dos y a Oscar , decirle que ya sabe donde estamos para lo que necesite al igual que yo le tendre a el para lo mismo y darle las gracias por su participacion y lo que hemos aprendido de el.
    Para los dos va esto :

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  6. mapase2

    mapase2 DISCO

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    Pues si que esta lograo el articulo

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    pero Oscar me dejas

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    ya sabes donde estoy para lo que necesites
     
  7. JaimeAguilar

    JaimeAguilar ESCALAR

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    Yo no habia visto este articulo, pero creo que ha quedado muy bueno con toda esta recopilacion de datos.

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  8. epidemya

    epidemya ESCALAR

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    Estoy echando numero para comparar o fabricar uno de estos filtros, en leroymerli tienen un filtro de 4 etapas (sin osmosis) por unos 65€. Si me pongo a comprar los portafiltros y los filtros salen como unos 25/30€ cada uno. Mi pregunta tiene alguna ventaja fabricarlos? Salen luego los repuestos más baratos? Saludos.
     
  9. Yowi

    Yowi ESCALAR

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    Esos packs que venden, salen a veces económicos y son buena opción.., pero comprueba que utilizan cartuchos estándar de 10", porque aunque sean baratos, si luego son de usar y tirar, como que no...

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    Comprar por piezas puede ser mas económico si te buscas bien la vida... pero si compras las piezas en el Leroy Merlin como que

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    ...
    Yo en su día localicé los vasos para las etapas por menos de 20€ cada uno, que tampoco es un precio especialmente bueno, pero vamos, mejor que lo que comentas desde luego...

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    En cuanto a los cartuchos, mejor comprar cartuchos vacíos rellenables y el CAG en saco, sale mucho mas económico...

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    Los de sedimentos son baratos... (entre 1 y 3€ según micraje)

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  10. epidemya

    epidemya ESCALAR

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    gracias lo tendre en cuenta.
     
  11. neocloud

    neocloud DISCO

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    muy buen post compi!!

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  12. Tito_HR

    Tito_HR RANA

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    Hola MUY BUENAS soluciones al igual que el resto MIL FELICITACIONES por el trabajo.

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    Me gustaría hacerte una pregunta sobre el sistema de cambio de agua automático, es posible o no que el agua que se desecha entre nuevamente al circuito o derechamente no es recomendable?.

    Saludos

    Y nuevamente mis felicitaciones, realmente un excelente trabajo.
     
  13. Yowi

    Yowi ESCALAR

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    Hola Tito_HR, bienvenido al foro.

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    No entiendo bien tu pregunta...

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    Un cambio automático de agua es para sacar el agua y renovarla... principalmente para mantener en un valor "razonable" los nitratos que se acumulan en ella...
    Sacas agua, digamos "viciada" para poner en su lugar un agua mas, digamos "limpia"...
    Por tanto poco sentido tiene reutilizar ese agua en el propio acuario...
    Se puede usar ese agua para regar, por ejemplo, ya que los nitratos son un estupendo abono, pero devolver ese agua al sistema no tiene mucho sentido...

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    Es esto a lo que te refieres?...

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  14. Tito_HR

    Tito_HR RANA

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    OK, esa era la duda, ahora como sabes cuanta agua vaciar, es decir como controlo la cantidad de agua a renovar?, o es prueba-error, cuanto vacía la bomba hasta llegar al nivel que quiero renovar y luego programo el control de la bomba?, espero que se entienda.

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    Saludos y gracias por la bien venida.
     
  15. Yowi

    Yowi ESCALAR

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    Es fácil, si usas un sistema de rebosadero, agua depositada = agua desalojada...
    Pones en marcha la bomba y cronometras lo que tarda en llenarse determinada altura de agua (conociendo ancho x largo x altura sabes el volumen)
    Luego, si tienes un depósito previo, no tienes mas que programar un temporizador que activa la bomba ese tiempo que has cronometrado para meter y sacar esa cantidad de agua y listo...

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    Podrías calcularlo con el caudal que especifica la bomba que uses, pero el rendimiento efectivo de las bombas puede variar bastante respecto a las especificaciones que marca el fabricante...

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    La otra es que pongas un depósito a la salida del rebosadero de un volumen que conozcas y esperes a ver cuanto tiempo tarda en llenarse...

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    Si no tienes depósito previo, puedes usar una electroválvula que abra la toma de agua el tiempo que necesites... Eso si, sin depósito previo donde el agua pueda estar 48 horas para perder el cloro, tendrás que usar un sistema de decloración como los que vienen especificados en el artículo... o un sistema de ósmosis inversa si la dureza de tu agua es alta...

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  16. ivan7

    ivan7 BETTA

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    Yowi yo tengo un cacao en la cabeza, jaja, haber con un sistema de osmosis

    1. es posible un cambio continuo ?

    2. es posible ir reciclando el mismo agua del acuario al convertirse en pura..? y cuando se evapora
    añadir agua de la red de casa?

    me interesa sobre todo la 2ª, ya que de esa forma retiraria el agua, y añadiria
    directamente agua de la red( en el caso de que no se pueda reutilizar la del acuario ya existente,
    pongamosle, semanalmente, sin el barullo de cubos mangueras
    y mas historias.

    haber si me sacais de dudas jaja
     
  17. Yowi

    Yowi ESCALAR

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    Claro que es posible. Simplemente que la velocidad máxima del cambio vendrá definida por el rendimiento del equipo...
    Si te refieres a un sistema de cambio continuo por goteo, cualquier equipo de osmosis, con un regulador de caudal adecuado valdrá para este cometido...

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    El agua evaporada no contiene los químicos que contenga el agua del acuario.

    Como ya formulo Lavoisier hace muchos años, "La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma"...

    Esto es algo que se observa muy claramente en el fenómeno de la evaporación.
    La evaporación es el paso de un liquido en gas.
    El agua, decimos que pasa a "vapor de agua", estado en el cual resulta menos densa que el aire y por eso se suspende en el.
    Este proceso se realiza por un aumento en su temperatura.
    Los quimicos disueltos en el agua (en este caso los carbonatos por ejemplo) requieren de muuuuucha mayor temperatura para pasar a un estado gaseoso, con lo que quedan separados del agua evaporada manteniendose en el agua del acuario.
    Simplemente porque mantienen su densidad mucho mayor que la del aire y por tanto son incapaces de suspenderse en el y por tanto producirse ese fenómeno de la evaporación a esta temperatura.

    Es un proceso sencillo si ves como ejemplo el modo en el que funcionan las salinas, que simplemente consisten en poner al sol grandes volumenes de agua de mar en superficies muy extendidas, de forma que el sol calienta el agua y la evapora, de forma que quedan depositadas (lo que se denomina precipitación) las sales contenidas en estado sólido.


    Todo esto, simplemente pretende explicar que la evaporación no elimina sólidos disueltos en el agua, sino todo lo contrario...
    A mayor evaporación, mas volumen de agua se pierde de la urna, pero la cantidad de sólidos disueltos se mantiene constante.
    Eso hace que haya mas sólidos disueltos en menos agua, y por tanto mayor concentración por litro de estos.
    La conclusión es que, si a ese agua "endurecida" por la evaporación de agua pura en estado gaseoso, le metes agua de la red, con mas sólidos disueltos, iras cada vez haciéndola mas y mas dura, ya que no sacas mas que agua pura y vas sumandole al mismo volumen mas quimicos...

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    De hecho, los sistemas existentes de relleno automático de agua, que se usan mucho en marino donde no hace falta cambiar tanta agua como en dulce, y suelen estar descubiertos, con lo que tienen mas evaporación, siempre deben realizarse con agua osmotizada o destilada y por tanto "pura", porque de no ser así, se desequilibra el sistema de sólidos disueltos que se ha pretendido establecer en el interior.


    Por otro lado, si con "ir reciclando el mismo agua del acuario al convertirse en pura", te refieres a intentar "capturar" el agua evaporada para reutilizarla, te diré que te va a resultar cuando menos un poco complicado diseñar un sistema casero eficaz para este cometido...

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    Si fuese tan sencillo de hacer, no crees que en vez de aparatos de osmosis para "depurar" el agua, tendriamos "ollas capturadoras de vapor de agua"?...

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    Esta dicho con cierta guasa, pero es para que entiendas la dificultad o poca rentabilidad de usar esto para ahorrarse cambiar agua...

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    Los inventos "panacea" para evitar cambiar agua en nuestros acuarios, no existen...
    Lo mas que podemos hacer es buscar la forma mas sencilla de automatizarlos para que no cuesten demasiado esfuerzo, pero no se pueden sustituir tan fácilmente... aunque algunas marcas comerciales nos quieran hacer creer que existen productos maravillosos, pero esto ya es otra historia...

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    Perdón por el ladrillo...

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  18. ivan7

    ivan7 BETTA

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    jaja nada tranqui ya me has aclarado mas,
    entonces, el sistema de goteo, es con un aparato
    de osmosis,(que se puede programar en modo continuo,
    o por ejemplo, 1 o 2 dias a la semana a "chorro" me refiero con mas caudal
    que siendo de goteo) y va cogiendo algua de la red de casa,
    por eso es necesario el rebosadero no? por si se mete mas
    agua, y el rebosadero, por ejemplo vi un brico tuyo donde devolvias
    el agua al jardin, pero en casos de gente que viva en pisos,
    este agua "sobrante" que sale por el rebosadero o por el orificio de salida,
    a donde se puede conducir, a la tuberia de cocina o baño, se conduce a
    algun tipo de contenedor y cuando este lleno se lleva al baño por ejemplo...
    como se las apaña la gente de una forma comoda??
     
  19. Yowi

    Yowi ESCALAR

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    - Un sistema de goteo es, como su nombre bien indica, un sistema "gota a gota".
    No requiere programarse por ser un sistema lento, y por tanto esta siempre en funcionamiento...
    Es lo que se llama un SISTEMA CONTINUO precisamente por eso, por funcionar de forma ininterrumpida y continuada.

    - Un sistema que tu llamas a "chorro" que se programa es lo que se llama un SISTEMA TEMPORIZADO.
    Requiere de programación porque se vuelca un caudal predeterminado por la presión de la red y el diámetro de la tubería y por tanto vuelca mucha agua en poco tiempo.
    Estos sistemas requieren de una válvula de apertura/cierre y de un sistema electrónico o mecánico que active o desactive la apertura/cierre según un tiempo determinado.

    Por tanto, son dos sistemas diferentes y que requieren una técnica diferente.

    El rebosadero es independiente del modo en el que "automatices" los cambios.

    El rebosadero es un mecanismo con el cual podemos configurar la salida del agua del acuario sin necesidad de hacerlo nosotros manualmente.
    Un cambio de agua implica sacar agua "mala" y meter agua "buena"

    Si el cambio de agua es netamente menor que el volumen del acuario, es viable meter agua "buena" y que esta empuje el agua "mala" sin que estemos desperdiciando el agua "buena"...
    Ese es el fundamento de un sistema de cambio de agua por rebose.
    Metes agua "buena" por un extremo y este agua, al subir el nivel de agua de la urna, provoca que el liquido rebose por un rebosadero (valga la "rebuznancia") en el otro extremo, de forma CONTROLADA, donde queramos desechar ese agua.
    Digamos que el agua "buena" empuja al agua "mala" y en el mismo proceso la "echa" de la urna...

    Por ultimo, donde deseches ese agua "mala" ya es cosa tuya...
    Yo lo hago a unos contenedores, precisamente para no desecharla, y aprovechar sus nutrientes (no es un agua tan mala para otros usos) para regar plantas.

    Si vives en un piso, te aconsejo que conectes el rebosadero a la red de desagües de la vivienda...
    Eso si, pon un sifón entre el rebosadero y la bajante, porque si no te subira el olor de las alcantarillas...

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    Si temporizas el sistema y conectas el rebosadero a unos recipientes en la casa, como te olvides de vaciarlos, vas a liar la de San Quintín...

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    En mi caso, si me olvido de vaciar los depósitos, estos estan situados en el jardín, y rebosan sobre el cesped, con lo que digamos que se aprovechan en cierta manera y se liberan en un sitio donde la humedad no es un problema...

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  20. ivan7

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    ok muy bien, ahora solo me falta encontrar un tema donde venga explicado como instalar el sistema de osmosis inversa, o filtros directamente del agua de casa,
    de verdad que no encuentro nada esque sere un torpe jajajajaja. si sabes de antemano si hay algun post sobre eso dime va!
    Yowi gracias por aclarar todas las dudas sobre este tema del que no estaba enterado. :)

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  21. Yowi

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    Yo juraría que este artículo era precisamente para eso...

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  22. ivan7

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    si jaja, espera, no me he explicado bien, haber, yo me busco la vida para llevar el agua de la red de casa, a donde este los filtros, en ese tramo, deberia poner una llave de paso no? despues, cuando sale de los filtros, va directamente al sistema de osmosis inversa, el agua de rechazo la "hecho fuera" y la limpia, de ahí directamente al acuario, o a un deposito??


    ok, el deposito que cometido tiene, yo ahi me he perdido,

    y de poner una electrovalvula para ver cuanto agua corre, para saber los litros que se cambian, donde iria colocado?? antes de entrar al acuario, antes de pasar por los filtros, o a la salida del acuario?? y como se aría esto, esque es nuevo para mi y quiero tenerlo bien claro

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    Porque no te abres un hilo en bricolaje con tu proyecto y ahi planteas las dudas que tengas?...
    Ya sabes, con fotos, esquemas... todo lo que pueda ayudar a entender que pretendes hacer y cuales son tus dudas...

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  24. ivan7

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    hombre, el tema que era por que me pica la curiosidad, yo no tengo pensado hacer nada de obra ni nada para 60L no me renta, era por enterarme del tema y si a alguien le interesaba pues que lo leyese, no por nada, y si en algun futuro necesitara la informacion saber de donde tirar

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    jeje como el hilo iba de eso no?

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  25. Yowi

    Yowi ESCALAR

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    De forma genérica es difícil responder, porque muchas cosas dependen de los condicionantes concretos de cada caso. Por eso el artículo pretende ser genérico, dando pautas generales, adaptables con sentido común...

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    En cualquier caso, intento responderte:

    Las llaves de paso son muy aconsejables siempre, no solo por control del sistema sino por seguridad en caso de una fuga. Esto es fontanería básica...

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    En el artículo tienes un esquema ideal poniendo prácticamente todas las etapas explicadas. Sobre esto, y con cada caso, tu decides que pones y que no pones del sistema.
    Es tan fácil como hacer la lista de la compra y ensamblar los elementos en el orden del esquema quitando las etapas que tu creas que no te son necesarias o rentables.

    Este es el esquema:

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    Fijate que precisamente en el principio del circuito hay una llave de paso... es el símbolo de dos triángulos enfrentados...

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    Un depósito tiene como cometido almacenar algo. La propia palabra "depositar" asi lo define.
    Las membranas de ósmosis inversa, según su rendimiento, pueden "generar" agua pura mas o menos deprisa, por lo que a veces, para conseguir la cantidad suficiente para el cambio, necesitas tenerlo funcionando muchas horas, por lo que es necesario acumular el resultado en un lugar (para eso el depósito) para luego volcarlo al acuario todo junto.
    Por medio de una llave...

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    Las electroválvulas suelen ponerse detrás de las etapas de filtración por la sencilla razón de que asi todos los filtros quedan sumergidos en el agua de la red y en cierto modo sellados a la entrada de aire.
    Aire y humedad... hongos...
    De esta forma, los filtros no estan en continuo cambio de humedad, con la consecuente aparición de agentes patógenos...
    No es que lo evites con seguridad, pero minimizas el riesgo.
    La electroválvula no es mas que una compuerta de cierre, mecanizada por medio de un relé magnético que se activa por medio de la acción de corriente eléctrica.
    La acción de corriente eléctrica la puedes controlar en modo on/off con un temporizador (esos cacharros que te venden en los chinos para configurar las horas de encendido...), de modo que controlas el tiempo que abre la compuerta y consecuentemente, en función de la presión de la red y el diámetro de tubería, sabras la cantidad de agua que "extraes" del sistema.

    Existen demasiados condicionantes, como diversos sistemas, marcas, modelos, soluciones técnicas y gustos para cada usuario, con lo que pretender explicar todas las opciones es un poco absurdo.
    Por eso te proponía que ante un caso concreto, viesemos como funcionar...

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  26. ivan7

    ivan7 BETTA

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    okk, ! joe Yowi que máquina tio sabes de todo jajajaja, y que paciencia..

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    y a la hora de cambiar los filtros, de los vasos, cogería aire al cerrarlos y asi tambien aparecerian hongos o de esta forma que comentas es mas complicado que suceda?
     
  27. nino10

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    Hola, yowi

    Sin duda un artículo interesante, y creo que de mucho interes para los acuariofilos. particularmente yo, en este momento estoy instalando un cartucho con resina cationica antes de la osmosis inversa. para que unas vez el agua pase por esta resina quedara con una dureza de Kh=0 posiblemente. pero luego la pasare a la osmosis inversa (5 etapas) y pienso que aqui los distintos cartuchos de sedimentos y los dos de carbon limpiaran el agua para luego llegar a la membrana que quitara el sodio.. quisiera saber si estoy haciendo bien o estoy equivocado.. esta agua es para mis discos.

    Estoy haciendo esto porque el caudal que obtengo en el contenedor es muy poca, y la del rechazo en un montón. de ahi que estoy tratando de obtimizar el equipo y no se si estoy haciendo lo correcto. lo que pasa es que mi acuario es de 700l/brutos y los cambios semanales que hago son de 300L, entpnces estoy buscando la forma de producir una mayor candidad de agua blanda:

    espero comentario al respecto, sugerencias, este post suyo lo estoy estudiando.

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    Saludos
     
    Última modificación por un moderador: 12 de Diciembre de 2017
  28. miguelsaucillo

    miguelsaucillo ALEVIN

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    es una locura que lo e visto todo y no e entendido nada, esta de guay

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  29. TRONERA

    TRONERA GUPPY

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    Buenas noches,

    Estoy montando un filtro de 4 etapas con la finalidad de declorar el agua para los cambios de agua semanales.

    Primera etapa: filtro sedimentos 5 micras

    Segunda etapa: filtro carbón prensado

    Tercera etapa: filtro carbón granulado

    Cuarta etapa: filtro de sedimentos (no recuerdo si 5 o 10 micras). La finalidad de esta 4 etapa es para eliminar las partículas de carbón que se van desprendiendo al pasar el agua por la segunda y tercera etapa. De esta manera nunca llegarán al acuario.


    Creeis que es necesaria esta 4 etapa?

    Podríais decirme que caudal debo hacer pasar para que el filtro de 4 etapas sea capaz de eliminar el cloro del agua? Recordad que para que sea eficaz, el agua no puede ir excesivamente rápida. Los cambios de agua son aproximadamente de 80 litros. Cuanto tiempo pensais que voy a necesitar para estos 80 litros?

    Gracias por vuestras respuestas.

    Saludos

    Jordi
     
  30. Luismfagott

    Luismfagott BETTA

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    Hola porque el sodio es malo para los escalares?
     
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