MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS

Tema en 'Enfermedades de Peces de agua caliente' comenzado por ososusy, 20 de Enero de 2007.

Acuarios Comida peces
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    OBJETIVO: Cuando nuestros peces se encuentran raros o se aprecia algun signo externo de enfermedad tener una linea de actuacion rapida, sencilla que nos permita aumentar la posibilidad de supervivencia del pez. Dicho objetivo consiste tambien en aislar al pez enfermo de los peces del comunitario para que en el caso de ser una enfermedad infecciosa no afecte a los del comunitario. Por ultimo, especialmente importante sera mantener una buena calidad de agua, tanto en el acuario enfermeria como en el comunitario, mediante cambios de agua diarios(cada 24 horas) del 50% en el caso del acuario enfermeria(pues no tiene filtro o si lo tiene no esta maduro), y semanales del 10 al 30% o segun necesidad en el caso del comunitario. Y como siempre una alimentacion equilibrada y variada. Los cambios de agua siempre deben ser con mismo ph, misma temperatura y sin cloro, mas abajo puedes ver una explicacion mejor sobre los cambios de agua. Lee cuidadosamente este post, no te apresures, y si tienes dudas pregunta antes de dar cualquier paso.
    POR QUE AISLAR AL PEZ?
    -Prevenir infecciones a otros peces.
    -Los medicamentos puede afectar a las bacterias del filtro del acuario comunitario, por tanto, es especialmente importante no usar el medicamento en el acuario comunitario, y usarlo en el recipiente donde tenemos aislado al pez.
    -En un recipiente mas pequeño le puede procurar agua de mejor calidad.

    PRIMERA LINEA DEFENSIVA: IMPORTANTE!!!!!
    LA PRIMERA LINEA DEFENSIVA SIEMPRE SON LOS CAMBIOS DE AGUA. LOS CAMBIOS DE AGUA SIEMPRE SE DEBE HACER AL MENOR SINTOMA, TANTO FISICO COMO DE COMPORTAMIENTO. EL CAMBIO DE AGUA DEBE SER DE AL MENOS 30% DEL VOLUMEN TOTAL DEL ACUARIO, CON MISMO PH, MISMA TEMPERATURA Y SIN CLORO, ADEMAS ES CONVENIENTE QUE SE HAGA POCO A POCO, CON UN BASITO Y TOMANDOTE TU TIEMPO. ESTOS CAMBIOS DE AGUA LOS PUEDES HACER DIARIOS HASTA LA DESAPARICION DE LOS SINTOMAS, ADEMAS PUEDES APROVECHAR PARA HACER SIFONADOS JUNTO CON LOS CAMBIOS DE AGUA PARA REDUCIR CONTAMINACION EN EL ACUARIO DEBIDO A DEMASISADAS SUSTANCIAS ORGANICAS EN DESCOMPOSICION. PUEDES ADEMAS RETIRAR HOJAS DE PLANTAS QUE SE ESTEN PUDRIENDO.
    DEBES ASEGURARTE ADEMAS, QUE EL FILTRO Y EL CALENTADOR FUNCIONAN CORRECTAMENTE, QUE HAY UN BUEN MOVIMIENTO DE SUPERFICIE DEL AGUA PARA QUE DE ESTA MANERA HAYA UNA BUENA OXIGENACION DE LA MISMA.



    MANOS A LA OBRA:

    NOTA IMPORTANTE: ANTES DE AISLAR, DEBES ASEGURARTE DE TENER DISPONIBLES UN CALENTADOR(innecesario para peces de agua fria) Y UN AIREADOR, FILTRO O BOMBA QUE MUEVA LA SUPERFICIE DEL AGUA PARA EL RECIPIENTE IMPROVISADO PARA EL AISLAMIENTO. ESTO ES DE VITAL IMPORTANCIA, PUES SIN ESTO, DIFICILMENTE VAS A PODER MANTENER EL PEZ EN EL AISLAMIENTO. ES IMPERATIVO DISPONER DEL CALENTADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA Y BOMBA, AIREADOR O FILTRO PARA OXIGENAR EL AGUA. ADEMAS, DEBIERAS HACER CAMBIOS DE AGUA TODOS LOS DIAS DE AL MENOS EL 50% O MAS, CON MISMO PH, MISMA TEMPERATURA Y SIN CLORO.


    Se debe apartar el pez enfermo a otro recipiente o acuario enfermeria. Si no dispones de un acuario enfermeria, un taperware o un cubo de agua, ambos nuevos que no hayan sido usados y por tanto puedan tener contaminantes, de al menos 12 litros sera adecuado.Llenar la mitad del recipiente con agua de la siguiente manera: 50% con agua del comunitario y 50% con agua nueva sin cloro(mismo ph y misma temperatura). Posteriormente se debe conectar el filtro de cuarentena, un aireador y un calentador. Debe estar lo suficientemente aireado.
    Todos los días mientras que esté en el recipiente de cuarentena, se debe realizar un cambio parcial diario del 30% de agua con agua nueva sin cloro. Unas cuantas plantas de plástico, dos o tres macetas rotas para proporcionar algun refugio a los peces tambien seran de ayuda.

    Coger una muestra de agua del comunitario en un baso para medir los parámetros del agua mas tarde. No os pareis a medir, antes de nada, hacer un cambio de agua(con agua sin cloro) de un minimo de un 30% y un maximo de 50% segun la emergencia. Medir el pH, NH3, NO2, NO3 de la muestra de agua del baso y vigilar tambien los parametros en el comunitario.

    La alimentacion es aconsejable que sea apropiada para cada caso, es decir, si el pez presenta problemas intestinales(hinchazon abdominal, no defeca...) se debera suspender la alimentacion de 1 a 3 dias segun la severidad de la hinchazon, y al comenzar de nuevo la alimentacion, hacerlo con guisantes cocidos y sin piel, con tamaño apropiado a su boca, deben estar blanditos. Por lo demas, se puede alimentar normalmente pero en poca cantida o muy poca, y si se trata de alimentos secos(escamas o granulos) hidratarlos primeramente unos minutos en un baso con agua del acuario.

    Observar si los otros peces del comunitario presentan síntomas. Observar la salud de las plantas.
    IDENTIFICANDO SINTOMAS:
    A priori, podreis observar sintomas visibles exteriormente en el pez, como hinchazon, levantamiento de escamas, ojos salidos de sus orbitas, turbios o lechosos, heridas o ulceraciones, superficies blanquecinas, superficies algodonosas, aletas rasgadas o deshilachadas, puntos blancos, puntos negros, manchas rojas, aletas sanguinolentas, aletas pegadas, heces blancas filamentosas, pelitos que asoman por las branqueas...pero a veces no es suficiente para hacer un diagnostico seguro, por ello se necesitan mas datos, no externos, tales como respiracion agitada o lenta, si suben o estan cerca de la superficie para buscar aire, si estan agitados(natacion rapida) o aletargados(se quedan en el fondo o algun lugar quietos), natacion anormal(nadan de lado o boca abajo, o no se pueden sumergir )....por tanto, deberas de suministrar todos los datos posibles a la hora de preguntar en el foro, y por supuesto una foto ayudara mucho. Leer mas abajo, el apartado de "como diagnosticar una enfermedad" para mas informacion...
    Que puedo estar haciendo mal?:
    Estrés:
    Los factores que los originan son:
    Mala calidad del agua. Sustancias tóxicas. Deficiente aireación. Acumulación de sustancias de desecho. Incompatibilidad con otros peces. Cambios bruscos (características del agua, temperatura, luz). Manipulación inadecuada (capturas con poco cuidado). Miedo y sobresaltos (golpes en los cristales, molestias continuas). Superpoblación del acuario.

    Calidad del agua:
    El agua del acuario debe tener un nivel suficiente de calidad para prevenir la aparición de cualquier enfermedad:
    Nivel de oxigeno alto. Agua que no esté demasiado envejecida. Con poca carga de materias de desecho (nitritos). Control adecuado del pH y la dureza. Temperatura estable.

    Alimentación:
    La alimentación es un factor importantísimo en la prevención de las enfermedades. Los alimentos secos que se venden para los peces son deficitarios en muchas sustancias necesarias para el correcto desarrollo de los peces. Vitaminas, oligoelementos, hierro, etc. son necesarios para una dieta equilibrada. Debido a esto, es muy aconsejable alternar el alimento en copos o escamas, con una comida preparada a base de productos frescos, como pescado, vegetales, etc.

    CURACION:
    Una vez curado el pez, se deber mantener en el recipiente al menos 2 semanas para ver si tiene una recaida, de esta manera no aseguramos de que no vuelva tener la enfermedad y por consiguiente infecte a otros peces.

    OBSERVACIONES Y PRECAUCIONES:
    Todos los cambios que hagas, deber ser de forma gradual, es decir, el cambio de agua, poco a poco, que tenga el mismo ph y la misma temperatura. La subida de temperatura, poco a poco. Si son peces que necesitan sal gruesa, como los mollys y los guppys, se debe disolver antes en un baso aparte de agua de acuario sin cloro, y echarlo gradualmente. Mantener la temperatura constante, y en general todos los parametros. Mantener una fuerte aireacion.
     
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    POR QUE AISLAR AL PEZ?
    Las razones por las cuales se aisla al pez son varias:
    -Prevenir infecciones a otros peces.
    -En un recipiente mas pequeño le puede procurar agua de mejor calidad, ya que solo esta el propio pez, la comida sera menor y la concentracion de sustancias nocivas por tanto sera menor.
    -Al aislarlo tambien le proporcionas tranquilidad, si lo haces con el debido cuidado al manipularlo, evitanto ademas posibles agresiones de otros peces.
    -Los medicamentos puede afectar a las bacterias del filtro del acuario comunitario, por tanto, es especialmente importante no usar el medicamento en el acuario comunitario, y usarlo en el recipiente donde tenemos aislado al pez.
    Si que es cierto que hay medicamentos que no afectan a las bacterias del filtro:
    Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!
    Sin embargo, no dejara de ser peligroso por cuanto que echar quimicos al acuario comunitario no es bueno, ademas algunas especies pueden verse afectadas como invertebrados o peces sensibles. Tambien pueden verse afectados los parametros del agua.
    En la medida de lo posible se tratara al pez enfermo de manera aislada, salvo que se trate de una infeccion de todos o gran parte del acuario comunitario, en cuyo caso, se tratara de utilizar medicamentos que no afecten a las bacterias del filtro o en su defecto, es decir, si el medicamento si afecta a las bacterias del filtro, poner el filtro a salvo en un cubo de agua mientras dure el tratamiento y tras finalizar filtrar con carbon tal como se indica en el prospecto(me refiero a la forma de eliminar el medicamento) podremos entonces volver a introducir el filtro. Deberemos prestar especial atencion en este caso, pues sin filtro, la acumulacion de deshechos se acelerara siendo necesario tratar al acuario como un acuario no ciclado, es decir, cambios de agua abundantes todos los dias del 30% al menos cada 24 horas, mas informacion podeis encontrarla aqui:
    No he respetado el tiempo de ciclado, o el filtro biologico no es suficiente, o como consecuencia de un medicamento no tengo bacterias suficientes, que hago?:
    Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!
     
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    Echar sal o no echarla?


    La sal se puede usar para:

    - Lesiones físicas.
    - Reducir toxicidad del nitrito en agua dulce.
    - Para controlar la Hydra.
    - Para tratar ulceras.
    - Para eliminar sanguijuelas.

    Concentración recomendada 0,1 (1% g/l) para lesiones fisicas en baño continuado.

    Concentración recomendada 0,3 (3% g/l) para reducir la toxicidad de nitrito en agua en baño continuado.

    Concentración recomendada 0,5 (5% g/l) para controlar la Hydra en baño continuado durante 5-7 dias.

    Concentración recomendada 1 (10% g/l) para ulcerosis, aclimatar gradualmente y luego aplicar en baño continuado.

    Concentración recomendada 2,5 (25% g/l) para eliminar sanguijuelas de peces de estanque en baño breve de solo 15-30 minutos.

    Un dato importante:
    Si te decides por un tratamiento de sal, tanto para echar por primera vez como para renobar la sal que ya tiene el recipiente donde lo estas tratando hay que hacerlo de la siguiente manera en los cambios de agua:
    Concentración recomendada si eliges el tratamiento para lesiones fisicas 0,1 (1% g/l) para lesiones fisicas en agua en baño continuado. Como siempre, hay que diluir primero la sal en un baso con agua de acuario. La dosis se hara en los cambios de agua y se renobara tambien en los cambios de agua, es decir, si cambias 10 litros haces esta formula:
    0,1/1=x/10 ----> x=(10*0,1)/1=1 gramos cada 10 litros,
    si cambias 12 litros:
    --------------->x=(12*0,1)/1=1,2 gramos cada 12 litros.
    Porque de lo que se trata es de mantener la salinidad estable...ni que decir tiene que tras finalizar el tratamiento, debes aclimatarlo convenientemente al comunitario, pues lo mas probable es que no haya sal.

    ------------------------------------
    Conclusiones: Antes de tratar a tu pez con sal, deberas informarte sobre la tolerancia de dicho pez a la sal. Si al final te decides por el tratamiento con sal, deberas hacerlo de forma gradual y diluyendola previamente en un baso con agua de acuario o tal como se especifica mas arriba. Por otro lado, el tratamiento en el acuario comunitario con sal, no es nada recomendable, pues a la larga puede traer problemas, por tanto si es recomendado efectuar un baño de cloruro de sodio (sal gruesa) a razón de 10 gramos por litro durante 20 minutos, manteniendo los peces bajo observación y siempre haciendolo de forma gradual. En casos extremos en los que un pez parece estar en las ultimas, puede ser una buena opcion para reanimarle, siempre y cuando tolere bien la sal como los guppys y los mollys(segun especie)
     
  4. ososusy Miembro del Equipo

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    TERMOTERAPIA:
    Con bajas temperaturas el sistema inmunitario se hace ineficaz. El pez simula los síntomas de fiebre dentro de las pautas de su comportamiento. Cuando se encuentra con malestar corporal debido a una enfermedad suele tener predilección por las aguas más cálidas que harán que la reacción inmunitaria sea más rápida. Entonces, la termoterapia consiste en subir gradualmente la temperatura a razon de un grado diario hasta llegar a los 30 grados, e incluso a los 31(segun la especie), esto puede acabar con enfermedades(31 grados) tales como el ich y la costia o cuanto menos ayudar. Subir la temperatura, puede ser contraproducente, pues si se trata de una enfermedad de origen bacteriano el calor puede aumentar el ritmo de la infeccion, por tanto, ojo con esto.Se debera de tener la precaucion de que si subes la temperatura, tengas suficientemente aireado el acuario(con un aireador o difusor de burbujas) puesto que cuanto mayor sea la temperatura menor sera la concentracion de oxigeno disuelto en el agua. Otra precaucion es que hay peces que no soportan temperaturas altas, con lo cual tendras que mirar la temperatura maxima que soporta o si es sensible a temperaturas altas, pero por lo general, los peces podran soportar temperaturas altas de mas de 30 grados(aunque su temperatura ideal ronde los 25 a 28º). Es el caso de los veranos que en la mayoria de los casos la temperatura es superior a 30 grados y salvo que pongas ventiladores, la temperatura del acuario se igualara, y estoy seguro de soportaran dichas temperaturas perfectamente(30 a 34º).

    Si es a causa de una enfermedad visible externamente en el pez como es el caso de ich o costia , subir la temperatura del comunitario hasta 31 grados de forma gradual, un grado diario, hasta 31 grados y mantener fuertemente aireado el comunitario con un aireador. Con esto conseguimos aumentar las defensas de todos los peces, acelerando su metabolismo. La temperatura no debe estar eternamente en 31º, a lo sumo 2 semanas si no presentan sintomas de enfermedades. La bajada de temperatura sera gradual tambien, hasta los 27 o 28º. Subir la temperatura hasta 31º puede ser prescindible, sin embargo, puede ser eficaz para eliminar ciertos parasitos como la costia y el punto blanco. Sin embargo, puede ser contraproducente, pues si se trata de una enfermedad de origen bacteriano el calor puede aumentar el ritmo de la infeccion, por tanto, ojo con esto.
    En el caso de que se sospeche que el acuario comunitario no esta ciclado, bajarla la temperatura hasta al menos 25 grados. Disminuir el ph entre 6,5 y 7, o al menos asegurarse de que tiene un ph de 7. Vigilar los parametros de amoniaco para hacer cambios de agua segun sea necesario no dejando que pase el amoniaco de 3,6 mg/litro(para ph=7 y 25º) o bien de 5 mg/litro (para ph=7 y 20º). Con un ph=6,5 y para las temperaturas de 20 y 25 grados, se toleran 15 y 11 mg/litro respectivamente, si embargo, deberas tener la precaucion de disminuir la temperatura gradualmente y teniendo especial cuidado de que sea una temperatura minima adecuada para todos los peces para no afectarlos. En cuanto a los nitritos, deberemos hacer lo mismo, no dejando pasar su concentracion de 0,5 mg/litro haciendo tambien cambios segun sea necesario.
    Para mas informacion leer el apartado de:
    No he respetado el tiempo de ciclado, o el filtro biologico no es suficiente, o como consecuencia de un medicamento no tengo bacterias suficientes, que hago?: Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!
     
  5. ososusy Miembro del Equipo

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    Supongamos que estamos tratando a un pez en un acuario enfermeria...

    Yo parto de la base de que el acuario enfermeria es un acuario enfermeria improvisado(cubo, taperware sin filtracion y de pequeño tamaño), entonces, a mi no me parece buena idea hacer cambios de agua cada 2 o 3 dias, lo ideal seria hacer cambios de agua de al menos un 50% o mas diario(dependiendo de los litros) para que el pez disponga de una buena calidad de agua durante todo el tratamiento, esto ultimo a mi juicio de vital importancia para su curacion. Porque de lo contrario, entre la posible toxicidad del medicamento y la acumulacion de deshechos, podemos estar haciendo mas mal que bien. Es por ello, que es muy recomendable, a mi juicio, cambiar de agua diariamente y renovar dosis junto con el cambio de agua de tal forma que la medicacion sea constante.

    Para recipientes menores de 5 litros, es muy recomendable cambiar al menos un 80% o 100% del agua y de forma gradual, con mismo ph, misma temperatura y sin cloro.
    Para todos los demas, al menos el 50% diarios.
     
  6. ososusy Miembro del Equipo

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    CAMBIOS DE AGUA DIARIOS?
    Yo parto de la premisa de que somos usuarios aficionados y como tales disponemos del espacio justo, o bien no estamos dispuestos a montar un acuario cuarentena en plan profesional o por el motivo que sea... Con esta idea en mente, idee este manual:
    Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!
    En este manual, lo importante es disponer de un aireador, bomba o filtro que mueva bien la superficie del agua del recipiente enfermeria para que el agua este bien oxigenada y, si es necesario, un calentador, segun sean peces de agua caliente o agua fria.
    El filtro, a mi juicio, no es necesario porque si utilizas medicamentos lo mas probable es que las bacterias mueran, por tanto, no tiene sentido madurar el acuario. Ademas, no siempre vas a tener funcionando el acuario enfermeria sin peces a la espera de si tienes o no una enfermedad...
    Lo verdaderamente importante es hacerle cambios de agua diariamente, es una de las cosas mas importantes de la cuarentena, es decir, que como es recipiente pequeño en teoria deberias poder suministrarle una calidad de agua excelente, lo cual en muchos casos solventa los problemas de salud de los peces.
    Para mi, un test de amoniaco bueno nunca deberia de faltar, pues es lo que te va a permitir examinar el agua del recipiente enfermeria de tal forma que te puedas asegurar de que no tiene concentraciones peligrosas de las escrecencias del propio pez en forma de amoniaco toxico, claro que eso dependera del ph que tengas, es decir, si tienes un ph acido, no te hara falta ese test.
    El otro dia llegue a un conclusion:
    Me dejaron un pequeño carasius, de unos 3 cm en un pecera de 5 litros para que lo cuidara mientras los dueños estaban de vacaciones(por cierto, tener un pez, sea el que sea, en un pecera me parece un asesinato a mano armada) y me dijeron que le cambiara el agua todos los dias y echara poca comida. Me lo trajeron con un litro de agua o dos como mucho. Y yo me dije, pues le lleno mas, hasta los 5 litros y le hago cambios parciales, pero como me fue imposible hacer un cambio de agua parcial en una pecera tan chica, me decante por llenarla hasta 5 litros, y hacerle los cambios totales de agua cada dos dias como mucho. Decir tambien que los cambios de agua totales no se deben hacer a los peces, pero bueno, eso ya es otra historia. El caso es que parecia logico cambiar cada dos dias el doble, pues si con la mitad de agua aguantaba un dia, con el doble aguantaria dos. Pronto empece a observar que le empezaban a salir manchas o franjas negras en las aletas, sintoma evidente de quemaduras por amoniaco. En conclusion saque, que el ph de mi localidad es alcalino, y que con ph alcalinos no te puedes demorar mas de un dia en los cambios de agua en una cantidad de agua tan pequeña. Es por ello, que se tiene que tener en cuenta el ph del acuario enfermeria y la cantidad de agua existente a la hora de hacer los cambios de agua, puesto que lo mas probable es que el filtro no este maduro o no haya filtro y por tanto el amonio pase a ser amoniaco rapidamente, a pesar de los cambios de agua, muy toxico para los peces.
    En conclusion:
    Si el ph es superior a 7, mayores y con mas frecuencia deberan ser los cambios de agua.
    Si el ph es acido, es decir, menor que 7 o incluso 7, los cambios pueden demorarse un poquito, pero sin pasarse.
    Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!

    Los kits de test estándar miden el amoníaco total (amoníaco más amonio) sin distinguir entre las dos formas. La siguiente tabla muestra los niveles a largo plazo de amoníaco-N en mg/l (ppm) que se pueden considerar como seguros a la temperatura dada. Otra vez, note que un tanque con un filtro establecido no tiene niveles detectables de amoníaco; esta tabla es sólo para casos de emergencia. Si su niveles se acercan o pasan los niveles mostrado, tome medidas de urgencia INMEDIATAMENTE:
    pH ; Temperatura del agua 20 °C ; Temperatura del agua 25°C
    6.5 ; 15.4 ; 11.1
    7.0 ; 5.0 ; 3.6
    7.5 ; 1.6 ; 1.2
    8.0 ; 0.5 ; 0.4
    8.5 ; 0.2 ; 0.1

    ENVENENAMIENTO POR AMONIACO
    El amonio es un producto final de la metabolización de las proteínas, y en los peces es secretada principalmente por las agallas. También se produce durante el ciclo del nitrógeno. En sistemas cerrados como los acuarios, puede alcanzar niveles tóxicos si no es removido mediante filtración biológica o filtración química.
    Señales:Aumento del movimiento de las agallas y boqueo, piel mas rojiza (hemorragia de los capilares), hiperactividad y excitabilidad y nado errático.
    Causa: Altos niveles de amonio en el agua, causado por sobre población, sobre alimentación, otra fuentes de materia en descomposición (plantas muertas, peces, caracoles, etc..), filtración inadecuada o combinación de estos factores. Peces transportados por un largo período de tiempo pueden ser particularmente vulnerables.

    Y por que os cuento todo esto?
    Porque a veces se nos muere un pez en la cuarentena o en una pecera, que aparentemente estaba bien y no sabemos el porque...
     
  7. Anthony132 RANA

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    amigo una pregunta ,tengo un pez cola espada ,un pez angel y un betta .... Esta bien que estén en una sola pecera ?
     
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