Inyección de CO2 a Presión.

Tema en 'Plantas Acuáticas del acuario' comenzado por devnull, 27 de Febrero de 2012.

  1. devnull

    devnull DISCO

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    Inyección de CO[sub]2[/sub] a Presión (Primera Parte)


    El principal objetivo de este artículo no es hablar de las bondades del CO[sub]2[/sub] en nuestros acuarios, tema que ya es de sobra conocido por todos, sino que lo que pretendo con el mismo es aclarar todas las dudas de esos nuevos aficionados que se inician en el tema de la inyección de CO[sub]2[/sub] a presión. Para ello voy a dividir el artículo en tres partes, en la primera voy a tratar básicamente de las partes de un equipo de CO[sub]2[/sub] y su esquema básico, en la segunda parte me voy a centrar en las preguntas (que se suele hacer todo aquel que se inicia en la inyección de CO[sub]2[/sub] a presión) acerca de su utilización, y la tercera parte estará compuesta por una [FAQ] (Frequently Asked Questions).

    ¿Qué es lo que Necesito?.

    1.- Botella de CO[sub]2[/sub].

    Es el recipiente en el que se almacena el CO[sub]2[/sub] a alta presión, lo usual es unos 60 ó 70 bares. Por norma general se trata de una botella de acero con una grifería en la que podemos encontrar una válvula o llave de cierre y una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad garantiza que en el caso de que la botella sufra un aumento de presión interna, se libere de forma controlada el CO[sub]2[/sub] contenido dentro de la botella con el fin de evitar la explosión.

    La rosca de los sistemas de CO[sub]2[/sub] está normalizada (CGA 320), motivo por el cual, no se pueden utilizar para almacenar CO[sub]2[/sub] recipientes destinados a otros gases, ya que será imposible la recarga de los mismos. Así mismo, y por ley en España, cada 10 años, las botellas de CO[sub]2[/sub] deben someterse a una prueba de carga que garantice su correcto estado de conservación, procediéndose al timbrado de la misma.

    Las botellas de CO[sub]2[/sub] pueden encontrarse en tiendas de acuariofilia, también nos sirven las usadas en procesos de soldadura, uso hospitalario, hostelería y extintores de nieve carbónica (destinados a fuegos de origen eléctrico).

    [​IMG]

    2.- Manorreductor.

    El manorreductor es el elemento más importante del sistema, éste permite reducir la presión a la que esta sometido el CO[sub]2[/sub] dentro de la botella a una presión de trabajo, en nuestro caso trabajaremos a una presión cercana a la atmosférica, o sea, alrededor del bar de presión.

    Al igual que la botella de CO[sub]2[/sub], el manorreductor posee una rosca normalizada, lo que nos va a garantizar que sólo se use con las botellas adecuadas. Sin embargo, existe la posibilidad de usar por ejemplo un manorreductor para O[sub]2[/sub] en una botella de CO[sub]2[/sub] mediante un acople que permita pasar de una rosca a otra (de la de CO[sub]2[/sub] que es CGA 320 a la de O[sub]2[/sub] que es CGA 540).

    [​IMG]

    Pasamos a describir las distintas partes del mismo:

    * Cuerpo (1): Está compuesto de dos partes, la cámara de alta presión en la que entra el CO[sub]2[/sub] procedente de la bombona a la presión a la que está almacenado, y la cámara de baja presión en la que se reduce esa presión, a la que se defina mediante la llave de regulación.

    * Manómetro de alta presión (2): Este manómetro (también llamado comúnmente reloj) indica la presión del gas contenido en la botella, de esta forma se puede controlar el estado de llenado o carga de la misma.

    * Manómetro de baja presión (3): Este manómetro indica la presión del CO[sub]2[/sub] a la salida del manorreductor, en las instalaciones de nuestros acuarios, trabajaremos a una presión entre 0.8 y 1.25 bares. En algunos casos este manómetro puede verse sustituido por un caudalímetro, o bien diréctamente suprimido.

    * Llave de regulación (4): Esta llave permite controlar la presión del CO[sub]2[/sub] a la salida de la cámara de baja.

    Como ya hemos comentado, tanto la botella de CO[sub]2[/sub] como el manorreductor son elementos normalizados en cuanto a su conexión, por lo que no habrá problemas para su acoplamiento, ésto nos permitirá usar bombonas y manorreductores específicos de acuariofilia, o bien podemos hacer uso de los destinados a hostelería, uso industrial o sanitario, etc, incluso combinarlos entre ellos.

    3.- Válvula de aguja (Llave de aguja).

    Es una llave que permite un ajuste muy fino del flujo de CO[sub]2[/sub], para ello suele incorporar un tornillo micrométrico. Esta llave es la que nos va a permitir controlar el número de burbujas por segundo que pasan al reactor, en algunos casos, esta llave viene incorporada en el propio manoreductor.

    [​IMG]

    4.- Cuenta-burbujas.

    Es un simple dispositivo que nos permite controlar exáctamente la cantidad de CO[sub]2[/sub] que se introduce al reactor, y por ende, al acuario. Básicamente se trata de un cilindro transparente y parcialmente lleno de agua o glicerina, de forma que se pueden apreciar y contar las burbujas de CO[sub]2[/sub] al atravesar el fluido que contiene, también sirve de lavadero del CO[sub]2[/sub].

    [​IMG]

    5.- Válvula antiretorno.

    Es una válvula que solo permite el paso de fluído en una sola dirección. En este caso permite que el CO[sub]2[/sub] pase hacia el reactor, pero no a la inversa, por otro lado evita que la instalación se llene de agua al cortar el suministro de CO[sub]2[/sub].

    [​IMG]

    6.- Reactor.

    Es junto con el manorreductor la parte más importante de todo el sistema, de su correcto funcionamiento o no va a depender que el CO[sub]2[/sub] sea disuelto en el agua y por tanto asimilable por nuestras plantas, o bien sea desperdiciado escapando a la atmósfera.

    Dentro de los reactores de CO[sub]2[/sub] vamos a distinguir dos tipos:

    *Reactores en espiral (1): El CO[sub]2[/sub] es forzado a subir girando a través de una espiral, poniéndolo en contínuo contacto con la masa de agua, con lo que se fuerza su disolución.

    *Reactores de turbulencia (2): En el interior de este tipo de reactores se van a generar una serie de turbulencias por el paso del agua, estas turbulencias son las que consiguen la disolución del CO[sub]2[/sub] que es inyectado de forma opuesta al caudal de agua. En algunos casos, a fin de aumentar las turbulencias en su interior para aumentar la disolución del CO[sub]2[/sub], se disponen elementos como biobolas que mejoran el rendimiento.

    [​IMG] [​IMG]

    7.- CO[sub]2[/sub] Drop Checker.

    Este elemento nos va a permitir controlar constántemente el nivel de CO[sub]2[/sub] dentro del acuario. Está compuesto básicamente por una cámara de cristal que se llena de agua a KH 4 con unas gotas de indicador de pH, y posteriormente se introduce dentro del acuario, de este modo las variaciones de CO[sub]2[/sub] dentro del acuario van a provocar el viraje de color del reactivo, y nos va a indicar si estamos dentro de unos límites adecuados de CO[sub]2[/sub] o no. En pocas palabras, el drop checker es básicamente un medidor de pH.

    [​IMG] [​IMG]

    Éstos son los componentes típicos de una instalación de CO[sub]2[/sub] básica, si además queremos automatizar la inyección necesitaremos una electroválvula con temporizador o una electroválvula con un controlador automático de pH, a continuación veremos con más detenimiento estos componentes:


    8.- Electroválvula.

    Es una válvula "automática" cuya apertura o cierre se controla mediante un electroimán. Así, de esta forma, se puede controlar el suministro de CO[sub]2[/sub] mediante un programador horario, ajustándolo al fotoperíodo del acuario, o bien mediante el uso de un controlador de pH.

    Se pueden adquirir tanto en tiendas del ramo, como en almacenes de suministros industriales o tiendas de neumática, donde suelen ser más económicas.

    [​IMG]

    9.- Temporizador (Programador Horario).

    Este elemento es el mismo que habitualmente utilizamos para regular el encendido y apagado de la iluminación del acuario, de modo que nos permite también ajustar el funcionamiento de la inyección de CO[sub]2[/sub] al de la iluminación, así de este modo vamos a ahorrar CO[sub]2[/sub] durante el periodo de apagado de las luces, cuando las plantas no lo necesitan y se evita así alcanzar concentraciones de CO[sub]2[/sub] peligrosas, ya que como es sabido las plantas liberan CO[sub]2[/sub] durante la noche.

    [​IMG]

    10.- Controlador automático de pH.

    Es un regulador electrónico que realiza su función actuando sobre la electroválvula, este regulador monitoriza constántemente el pH del agua del acuario mediante una sonda de pH, y adapta la inyección de CO[sub]2[/sub] abriendo o cerrando la electroválvula atendiendo a un valor prefijado de pH que hemos programado nosotros, ya que como es sabido el pH del agua del acuario depende de la cantidad de CO[sub]2[/sub] disuelto.

    Este elemento requiere mantenimiento, ya que las sondas de pH deben ser calibradas periódicamente, y además hay que tener en cuenta que tienen una vida limitada, llegando a un punto en que hay que sustituirlas.

    Nota: Las conexiones de toda la instalación se suelen hacer con tubo de PVC del diámetro necesario. Sin embargo, si la electroválvula no está diréctamente acoplada al manoreductor, conviene usar para esa conexión intermedia, tubo de nylon o poliamida, ya que el de PVC no aguanta la presión. Estos tubos de nylon o poliamida, así como los posibles accesorios necesarios para las conexiones se pueden encontrar en almacenes de suministros industriales o tiendas de neumática.

    [​IMG]

    Esquema típico de una instalación de CO[sub]2[/sub] a presión:

    [​IMG]

    *Las diferentes fotos han sido tomadas de los catálogos de Aqua Medic, Dupla y Tunze.


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    Inyección de CO[sub]2[/sub] a Presión (Segunda Parte)


    Una vez que ya conocemos los elementos que componen un equipo de inyección de CO[sub]2[/sub] a presión voy a intentar contestar las preguntas más frecuentes que se suelen realizar los nuevos aficionados sobre la utilización del mismo, he de decir que he seleccionado las preguntas más frecuentes que me he encontrado en el foro de PortalPez a lo largo de estos años.

    Ya que hemos hecho las presentaciones de rigor vamos al grano:

    ¿Cuánto CO[sub]2[/sub] debo empezar a inyectar?.

    Es la primera pregunta que siempre surge una vez que se acaba de instalar un equipo de CO[sub]2[/sub] a inyección, y la respuesta nos la va a ofrecer la siguiente fórmula:

    [​IMG]

    El resultado de esta fórmula nos va a ofrecer un mínimo seguro del que partir, posteriormente será necesario ajustar a mano la inyección hacia arriba o hacia abajo, por norma general siempre suele ser hacia arriba, ya que como he comentado antes la fórmula tira a la baja para evitar riesgos. A continuación vamos a ver un ejemplo de su utilización, para ello vamos a suponer un acuario de 200 litros brutos cuya agua posee un KH igual a 5:

    [​IMG]

    Como podeis comprobar, necesitaríamos partir de un mínimo de 20 burbujas de CO[sub]2[/sub] por minuto, por seguridad deberemos mantener así el sistema durante un par de días, comprobando regularmente el pH y el resto de parámetros del acuario, también es aconsejable fijarse uno detenídamente en los peces y si se ven boquear en exceso subiendo a la superficie hemos de cerrar un poco el grifo, ya que los peces también necesitan ir adaptándose poco a poco a los niveles de CO[sub]2[/sub] en el agua.

    ¿Cómo ajusto la inyección de CO[sub]2[/sub]?.

    Una vez llegado a este punto y tras comprobar que el sistema está estable deberemos proceder a ajustar a mano la inyección de CO[sub]2[/sub] para adecuarla a nuestras necesidades, para ello nos vamos a ayudar de una serie de fórmulas existentes o en su defecto de las tablas que relacionan el pH con el KH y el CO[sub]2[/sub].

    Nuestro objetivo principal es alcanzar un nivel adecuado de CO[sub]2[/sub] para el correcto desarrollo de nuestras plantas, este nivel se encuentra entre 15 y 30 mg/L, no debemos bajo ningún concepto superar los 35 mg/L pues podemos asfixiar a nuestros peces.

    Para saber la concentración de CO[sub]2[/sub] que tenemos es tan fácil como medir el KH del agua de nuestro acuario y su pH, una vez hecho eso extrapolamos esos valores a la tabla que encontrareis a continuación y obtendreis vuestra concentración de CO[sub]2[/sub]. Si el valor obtenido es inferior a lo aconsejado deberemos aumentar un poco la inyección abriendo el grifo, si es superior deberemos cerrarlo. Sea como sea, debemos hacerlo poco a poco para evitar estresar a los peces, no debemos variar el pH más de 0,2 grados al día.

    [​IMG]

    A continuación os voy a dejar un par de fórmulas para quien le guste hacer los cálculos a mano:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Las dos fórmulas son bastante exactas, cabe destacar que la primera fórmula es más exacta que la segunda para el intervalo de temperatura comprendido entre los 24 a 26 ºC. Para calcular la concentración de CO[sub]2[/sub] mediante cualquiera de las dos fórmulas basta con sustituir el KH y el pH por los valores del agua de nuestro acuario y operar.

    Si no pretendeis exactitud al máximo podeis tirar de la fórmula que dejo a continuación, que es más fácil de recordar:

    [​IMG]

    Llegados a este punto me veo en la obligación de avisar que tanto las tablas como las fórmulas dadas sólo son válidas si todo el KH se debe a carbonatos, NO son válidas en presencia de fosfatos, en presencia de éstos tus niveles de CO[sub]2[/sub] van a ser inferiores a los mostrados por las tablas y por las fórmulas. Ésto se debe entre otras cosas a que los test comerciales de KH no miden el KH real debido a carbonatos sino que miden la alcalinidad del agua. Mi consejo final es que te fijes más de tu acuario (peces y plantas) que de las fórmulas y tablas, usa éstas de forma orientativa y si lo necesitas compra un CO[sub]2[/sub] drop checker de calidad.

    Para los interesados comentaré que, aparte de estos sistemas, existe un método gráfico alternativo para calcular el CO[sub]2[/sub] en el agua partiendo del GH, KH, pH y temperatura:

    (Adaptado del método 4500-CO2 B del "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" de la APHA-AWWA-WPCF)

    Se basa en el cálculo de las concentraciones de las distintas formas de carbono (CO[sub]2[/sub], HCO[sub]3[/sub][sup]-[/sup], CO[sub]3[/sub][sup]=[/sup]) en el equilibrio que depende a su vez de la temperatura, en cambio no depende de la presión atmosférica ni de la presión parcial de CO[sub]2[/sub] porque aunque éstas influyen en la disolución del CO[sub]2[/sub], no afectan al equilibrio, que es lo que nos interesa.

    Hay que medir los valores de pH, GH, KH y temperatura (GH y KH en mg/litro de CaCO[sub]3[/sub]).

    Instrucciones:

    1.- Busca el valor de la temperatura en el eje (1) y el de GH en (3), una vez hecho ésto hay que unirlos con una recta, que cruzará el eje (2) en un punto al que llamaremos P1.

    2.- Marca el valor de pH en (4) y el de KH en (7), a continuación une estos valores con una recta que cortará al eje (6) en un punto llamado P2.

    3.- Si trazáis una recta de P1 a P2, el punto donde cruza con (5) os da el valor de CO[sub]2[/sub] disuelto.

    Nota: Para pasar de grados alemanes a mg/litro de CaCO[sub]3[/sub] hay que multiplicar los grados alemanes por 17,848.

    Se puede comprobar que las variaciones en la concentración de CO[sub]2[/sub] al variar unos pocos grados de temperatura no son muy grandes, pero la "trampa" está en que al variar la temperatura también varían los valores de GH y KH, puesto que se modifica el equilibrio. Claro que, con la precisión que dan los tests, es posible que las variaciones en estos parámetros no sean apreciables con cambios de unos pocos grados centígrados.

    [​IMG]

    Nota: No deformar la imagen pues alteraría el resultado.

    El biólogo alemán Ulrich Schliewen sostiene que estas tablas no valen cuando se usa filtrado por turba porque desprende ácidos húmicos, que hacen bajar el pH, dando por lo tanto valores erroneos, de ésto se deduce que:

    * Lo mismo va a pasar con la concentración de fosfato en el agua.

    * Los ácidos húmicos bajan el pH, pero también bajan el KH, por lo que la relacion KH/pH/CO[sub]2[/sub] se debería mantener más o menos.

    Estas tablas del Standard Methods no sirven como ya hemos dicho con filtrado por turba, porque las ecuaciones en que se basan sólo son válidas cuando las sales de ácidos débiles (que no sea el carbónico) están ausentes o en cantidades extremadamente pequeñas, es decir, los ácidos débiles y sus sales, como son el ácido húmico de la turba y el fosfórico, desplazan los equilibrios ya que actuan como tampones.

    ¿Qué tamaño de botella de CO[sub]2[/sub] es la más apropiada para mi acuario y cuánto me va a durar?.

    Existe un método para calcular de forma aproximada la duración de una botella de CO[sub]2[/sub], para ello nos vamos a valer de la ecuación de los gases ideales:

    [​IMG]

    Un mol de CO[sub]2[/sub] pesa 44 gramos, por lo que en un kilo de CO[sub]2[/sub] habrá 22,72 moles de CO[sub]2[/sub], una vez hecho ésto volvemos a la fórmula anterior:

    [​IMG]

    Una vez hechos los cálculos y corroborado prácticamente con el uso, podemos observar que 1 Kg. de CO[sub]2[/sub] ocupa un volumen de casi 559 litros en condiciones normales, para redondear lo dejaremos en 500 litros, así que en función del caudal que se añada al acuario y del tiempo aplicado se puede calcular el consumo:

    1.- Una burbuja de CO[sub]2[/sub] ocupa un volumen aproximado de 0,08 ml. Con 500 litros ( 1Kg. de CO[sub]2[/sub]) tendríamos capacidad para 6.250.000 burbujas.

    2.- Siguiendo con el ejemplo anterior (acuario de 200 Litros y KH 5), veíamos que la inyección mínima segura de CO[sub]2[/sub] de la que partir era 20 burbujas por minuto, lo que quiere decir que si añadimos CO[sub]2[/sub] durante 12 horas se consumirá 14.400 burbujas de CO[sub]2[/sub].

    3.- Si dividimos el número total de burbujas de 1 Kg. de gas tendremos: 6.250.000 / 14.400 = 434 días.

    Así que la botella de 1 Kg. te durará 434 días aproximádamente al flujo estimado, suponiendo como ya hemos dicho un acuario de 200 litros con agua a KH 5 y usando la fórmula de la inyección mínima segura, así podreis valorar por encima qué botella de CO[sub]2[/sub] puede ser la más adecuada a vuestras necesidades, tened siempre en cuenta que hemos estado tirando la inyección de CO[sub]2[/sub] a la baja y que el consumo real posterior suele ser superior.

    Como acabo de comentar, una vez que hayais ajustado la inyección de CO[sub]2[/sub] a mano para adaptarla a vuestras necesidades, vais a comprobar que el consumo de CO[sub]2[/sub] es mayor, así que debereis repetir los cálculos con el nuevo flujo de CO[sub]2[/sub]. Puedo asegurar que de este modo se puede calcular la duración de una botella con bastante poca desviación de error, digo ésto porque varios compañeros hemos cotejado los datos teóricos con los prácticos y han coincidido.

    Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta segunda entrega, espero que haya sido de vuestro agrado y haya conseguido despejar las dudas de todo aquel que se inicia en la inyección de CO[sub]2[/sub] a presión. No descarto en un futuro, hacer alguna otra entrega más, ya que he dejado muchas cosas en el tintero, pero como habréis podido comprobar, es un tema demasiado amplio como para abarcarlo todo de una vez.


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    [FAQ] Frequently Asked Questions


    En esta entrega voy a recoger las preguntas más frecuentemente realizadas en cuanto a la inyección de CO[sub]2[/sub] a presión, conforme vayan surgiendo nuevas dudas se iran añadiendo:

    1.- Tengo este extintor de polvo ABC, ¿me sirve?.

    ¡No!, los extintores de polvo ABC no sirven porque simplemente no aguantarían la presión al ser cargados con CO[sub]2[/sub].

    2.- ¿Puedo utilizar un tanque para pistolas de paintball de CO[sub]2[/sub] para hacer un sistema de CO[sub]2[/sub] para mi acuario?.

    ¡No!, el CO[sub]2[/sub] empleado en los cartuchos de paintball es de calidad NO alimentaria, la principal diferencia entre un CO[sub]2[/sub] y otro es que el "CO[sub]2[/sub] calidad alimentaria" se "depura" para que no contenga impurezas que puedan ser perjudiciales para la salud, mientras que con el "CO[sub]2[/sub] no alimentario" no se toman esas precauciones.

    3.- ¿Existe incompatibilidad entre la inyección de CO[sub]2[/sub] y los filtros wet-dry (seco-húmedo)?.

    ¡No!, una cosa es que no sean recomendables los wet-dry para acuarios plantados y otra cosa es que no se puedan poner. Con estos filtros se va a gastar mucho más CO[sub]2[/sub] para mantener unos niveles adecuados para las plantas y más si el acuario es grande, pero también se asegura uno una buena filtración.
    La mejor solución sería poner un buen reactor de CO[sub]2[/sub] a la salida del filtro, uno que sea capaz de disolver todo el CO[sub]2[/sub] que se inyecta, de este modo el agua cargada de CO[sub]2[/sub] llegará al acuario donde será utilizado por las plantas antes de volver el agua al filtro donde se oxigenaría y perdería todo el CO[sub]2[/sub] para repetirse el ciclo, y la otra opción pasaría por cambiar de filtro (por un canister o también llamado de botella).

    4.- ¿Debo parar la inyección de CO[sub]2[/sub] por las noches?.

    ¡Depende!, si usas la inyección de CO[sub]2[/sub] con el único objetivo de "abonar" tus plantas la respuesta es sí, ya que por las noches las plantas no consumen CO[sub]2[/sub] y estarías tirándolo, amén de poder llegar a concentraciones de CO[sub]2[/sub] tóxicas, pero en cambio, si además lo usas como sistema de regulación del pH lo más coherente sería dejarlo funcionando para evitar alteraciones bruscas del pH, lo ideal en este segundo caso sería utilizar un controlador electrónico de pH y olvidarse del tema.

    5.- ¿Existe incompatibilidad entre la inyección de CO[sub]2[/sub] y los aireadores (oxigenadores)?.

    ¡Sí!, las burbujas de aire que producen los aireadores sacuden de tal forma la superficie del agua que provoca la pérdida del CO[sub]2[/sub] impidiendo su asimilación por las plantas. La única excepción que motivaría su uso sería en verano, donde las altas temperaturas del agua disminuyen mucho la oxigenación de la misma, y a consta de tener que inyectar más CO[sub]2[/sub] para mantener los mismos niveles.

    6.- ¿Cuánto llega a bajar el pH con la inyección de CO[sub]2[/sub]?.

    Depende en gran parte de la cantidad de CO[sub]2[/sub] que metas en el acuario y de la capacidad tampón de tu agua (KH), aunque también depende de las pérdidas que tengas de CO[sub]2[/sub] a la atmósfera debido al movimiento de la superficie del agua de tu acuario, del consumo de CO[sub]2[/sub] por parte de las plantas, del rendimiento de tu reactor de CO[sub]2[/sub], etc... Como se puede apreciar es difícil de precisar, lo mejor en estos casos es ir inyectando poco CO[sub]2[/sub] al principio, e ir posteriormente subiendo poco a poco hasta conseguir un pH adecuado para los peces que mantenemos y a la vez una concentración de CO[sub]2[/sub] adecuada para las plantas, modificando si es preciso para ello el KH.

    7.- Tengo un wattio por litro de luz fluorescente, ¿necesito "abonar" con CO[sub]2[/sub]?.

    ¡Sí!, cuando nos acercamos a tal intensidad de luz o incluso la superamos, la inyección de CO[sub]2[/sub] no sólo es ya aconsejable sino que se convierte en obligatoria.

    8.- Mis peces requieren pH=6.8 y mi KH=3, ¿cómo aumento la concentración de CO[sub]2[/sub] para mis plantas?.

    Sube el KH a 4 ó 5 con bicarbonato potásico, o en su defecto con bicarbonato sódico. La dosis sería:

    *3,6 gramos/100 litros de bicarbonato potásico sube un grado el KH.

    *3,0 gramos/100 litros de bicarbonato sódico sube un grado el KH.

    9.- Tengo el controlador de pH seteado a 6,8 con un KH=3. ¿Cómo aumento la concentración de CO[sub]2[/sub] para mis plantas?.

    Hay tres opciones:

    1.- Si tus peces te lo permiten puedes setear el controlador a un pH de 6,6.

    2.- Si tus peces te lo permiten fuerza poco a poco la inyección de CO[sub]2[/sub], nunca bajes el pH más de 0,2 puntos al día. Ésto va a provocar que te suba el KH, por lo que luego al volver a tu pH original tendrás una mayor concentración de CO[sub]2[/sub] debido al incremento de KH.

    Nota: Se considera forzar la inyección bajar el pH más de medio grado con respecto al pH del agua de origen, no a la que teníamos el controlador seteado.

    3.- Aumenta el KH con bicarbonato potásico, o en su defecto con bicarbonato sódico. La dosis sería:

    *3,6 gramos/100 litros de bicarbonato potásico sube un grado el KH.

    *3,0 gramos/100 litros de bicarbonato sódico sube un grado el KH.

    Nota: Cuidado con este último método ya que puedes asfixiar a tus peces por CO[sub]2[/sub] a pH constante.

    10.- Mi KH no para de subir desde que inyecto CO[sub]2[/sub], ¿a qué se debe?.

    Estás forzando la inyección de CO[sub]2[/sub], no debes bajar el pH más de 0.5 puntos con respecto al pH del agua de origen para que el sistema se mantenga estable, así que disminuye la inyección de CO[sub]2[/sub] o aumenta la frecuencia de cambios de agua.

    11.-



    [​IMG]


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  4. devnull

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  5. skye

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    Hola Devnull, valla articulo más util y todo muy bien explicado, me ha gustado sobre todo la segunda parte :ok: un gran trabajo,
    va ser muy util en el foro. :aplauso:
    Como todos los articulos de tú autoria 10 sobre 10. :sal:
     
  6. mangrove

    mangrove ESCALAR

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    :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:

    muy buen trabajo

    articulo de 10 :paz:
     
  7. toni1809

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    Hola devnull, te felicito por este pedazo de articulo, muy bueno,didáctico y completo.

    Te dejo mi karma del día, te lo mereces!!

    :sal:
     
  8. oscar_44

    oscar_44 ESCALAR

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    Llevaba tiempo buscando un buen articulo sobre co2, es muy muy bueno, gracias por compartirlo con todos nosotros, tienes mi karma de hoy.
     
  9. binjer

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    muy buen aporte devnull :),justo lo que queria.mi karma de hoy para ti.
     
  10. toni07

    toni07 ESCALAR

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    Re: Inyección De CO2 A Presión.

    muchas gracias devnull, gran articulo y muy bien explicado. Ahora se un poquito mejor como funciona un equipo de co2. Saludossss :ok: :sal: :paz: .
    Un boto para ti.
     
  11. danymaddox

    danymaddox ESCALAR

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    enhorabuena! menuda currada tio te mereces mi karma de hoy saludos!
     
  12. trini120

    trini120 GOLDFISH

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    Qué bién explicado, así da gusto..
    Gracias por tu esfuerzo. :sal:
     
  13. k_zoltanka

    k_zoltanka NEON

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    Hola a Todos!
    No se si es cierto pero segun mis conocimientos y experiencia la diferencia entre CO2 alimentario y CO2 industrial es que el alimentario tiene major concentracion de agua ( 0.5-0.7% ) lo que quiere decir que este agua en el manoreductor con la salida de gas se puede congelar y asi nos puede dar una gran problema de controlar la salida del gas.
    Yo en principio he usado botellas de CO2 lo que estan usando en los bares para la cerveza con CO2 alimentario,y la verdad que tenia problema con el ajuste de cuentaburbujas,hasta cuando un dia lo cambie por un extintor ya no tenia esta problema.
    Luego iba preguntando si este tipo de CO2 (industrial) se puede usar para acuarios y me comenteban la misma problema con el CO2 alimentario...
     
  14. supergami

    supergami BETTA

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    Vaya articulo gueeeeeeno....el dia que tenga plantas de verdad seguro que lo pondre.
     
  15. devnull

    devnull DISCO

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    Hola!.

    Muchas gracias a tod@s por vuestras palabras!. :wink:
    Me alegro mucho de que el artículo haya sido de utilidad!. :mrgreen:

    La verdad es que yo nunca he tenido problemas de congelación del manoreductor y eso que uso el equipo de un tirador de cerveza, las únicas veces que he visto ese problema ha sido al usar extintores sin haberles quitado el sifón o bien por problemas de la tórica del manoreductor, incluso una vez por un problema de la válvula de aguja que hacía perder CO[sub]2[/sub] a todo trapo y congelaba el manoreductor, así que si sigues con esos problemas revisa lo que te comentado a ver si hay suerte... :rolleyes:

    Un saludo!.

    :sal:
     
  16. ollongueras

    ollongueras ALEVIN

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    Un articulo genial. Gracias por el aporte
     
  17. T112904

    T112904 ESCALAR

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    Ja, ja, Tenias razon, valia la pena esperar. Felicidades te ha quedado un articulo de 10.
    Preferiria invitarte a una cerveza y poder comentar el articulo, pero creo que estamos un poco lejos, nos tendremos que conformar con lo del karma :wink:

    Salu2
     
  18. Yakilin

    Yakilin GOLDFISH

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    Valla currada Devnull, me has aclarado un montón de dudas que tenía con lo de como averiguar la cantidad de CO2, con esa tabla y éstas fórmulas me has ahorrado un montón de trabajo y preguntas gracias por compartirlo, mi karma de hoy es para ti, como sabes estoy esperando mi nuevo sistema de CO2, osea que tu artículo me ha venido que ni pintado, :ok: :sal:
     
  19. devnull

    devnull DISCO

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    Hola!.

    Muchas gracias a tod@s!, de verdad que me alegra saber que el artículo os va a ser de utilidad!. :wink:

    La próxima vez que vaya a visitar a la familia te aviso, y no nos tomamos sólo una, sino las que caigan!... :fiu:
    :lol: :lol: :lol:

    Pues ya me comentarás qué tal te ha ido... :ok:

    Un saludo!.

    :sal:
     
  20. andres felipe amrin

    andres felipe amrin BARBO SUMATRA

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    uufffffffffffffff que articulo dio mio pero no lo lleira haora por que yo ni inyercto co2 ni de modo cacero ajajajaj :p :p :p pero deswpues me lo leere
     
  21. sapo

    sapo ALEVIN

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    Si teniendo un ph adecuado para mis peces y un kh tambien adecuado para ellos y mirando en la tabla estoy dentro de los parametros establecidos como obtimos segun Co2 disueltos en agua (mirando Ph y Kh en las tabla me da un valor en verde), tendria que aditar igualmente Co2 para que mis plantas esten mejor.

    mas claro tengo agua a ph 6.8 y kh 3 y cuando miro los niveles de co2 en agua con el text me sale 25mg/l sin aditar nada. Seria necesario aditar Co2 para que mis plantes esten mejor.
    la temperatura del agua es 26º. Me resulta extraño tener tanto Co2 en el agua sin aditar nada y he repetido varias veces con distintos text

    Gracias
     
  22. devnull

    devnull DISCO

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    Hola compi!.

    Si te fijas en la tabla que relaciona el pH con el KH y el CO[sub]2[/sub], o usas cualquiera de las fórmulas que hay en el artículo, verás que es imposible tener 25 mg/L de CO[sub]2[/sub] con un pH de 6.8 y un KH de 3, como mucho tendrías 14 ó 15 mg/L, ¿por qué te digo como mucho?, pues porque ese valor sería si suponemos que todo nuestro KH es debido a carbonatos, lo cual casi nunca se cumple en la práctica, porque entre otras cosas, también tenemos otras sustancias (fosfatos o ácidos húmicos por ejemplo) que van a tamponar el agua, y nuestros niveles de CO[sub]2[/sub] serán incluso menores a los de la tabla, recordemos una vez más que el test de KH es sólo un test de alcalinidad y no mide el KH real por carbonatos. :wink:

    ¿Qué conclusiones podemos obtener de ésto?, pues que alguno de tus test está mal... :fiu:

    En cuanto a tu otra pregunta, y atendiendo a lo expuesto anteriormente te diré que es muy complicado obtener y mantener un rango de CO[sub]2[/sub] óptimo para las plantas sin la inyección del mismo. :wink:

    Un saludo!.

    :sal:
     
  23. jesusjesus4444

    jesusjesus4444 BETTA

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    Muy buen articulo cuando me anime ya se por donde empezar.pa ti mi karma
     
  24. carioco

    carioco ALEVIN

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    Pues a mi me salen para mi acuario de 160 l. netos y kh 2 un total de 6 gotas al minuto, eso es irrisorio :no:
     
  25. devnull

    devnull DISCO

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    Hola!.

    :thanks: :thanks: :thanks:

    Si tienes dudas acerca de la validez de dicha fórmula, te aconsejaría que buscaras más información sobre la misma en revistas de prestigio o en algún libro del tema, por ejemplo, esta foto está extraida de la revista Acuario Práctico Especial Plantas:

    [​IMG]

    Te he puesto sólo un ejemplo, pero hay muchas más publicaciones de prestigio que la recomiendan, así que no pienso entrar en polémicas acerca de su validez o no, espero que respetes mi postura... :fiu:

    Como ya dije en el artículo, la fórmula te da un mínimo seguro del que partir, luego hace falta ajustar la inyección a mano hasta niveles óptimos, por cierto en la fórmula se pone el volumen bruto, no el neto. :cool:

    Y si lo que quieres es mi opinión personal te diré que con un KH de 2 tienes muy poco tampón (no se debe tener menos de 4!!!) y como te pases con el CO[sub]2[/sub] vas a desplomar el pH, por eso te da la fórmula tan pocas burbujas de CO[sub]2[/sub] por minuto entre otras cosas. :wink:

    Un saludo!.

    :sal:
     
  26. carioco

    carioco ALEVIN

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    Muy bien, pero yo le estoy poniendo al mio unas 60 por minuto, y sí, de 6,8 me baja a 5,9. pero tan bien te digo que el drop checker esta en verde.


    mis plantas burbujean, lo mismo me estoy pasando de la raya... mañana igual le bajo a la mitad haber.


    saludos :ok:
     
  27. devnull

    devnull DISCO

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    Hola!.

    En ningún momento he dicho que te estés pasando con la inyección de CO[sub]2[/sub], yo sólo he comentado en mi artículo que la fórmula en cuestión te ofrece un mínimo seguro del que partir, y que luego será necesario adaptar la inyección de CO[sub]2[/sub] a mano, ayudándose uno para ello de las fórmulas o tablas que existen, y si se quiere más "exactitud" mediante el uso de un drop checker.

    El único problema que yo veo en tu sistema es que tienes muy poco tampón en el agua (KH 2), por eso cuando pretendes alcanzar un nivel de CO[sub]2[/sub] en el agua del acuario óptimo para tus plantas se te desploma el pH, llegando para mi gusto a unos niveles peligrosos, por el riesgo de acidosis en los peces que conlleva y porque a un pH inferior de 6 la nitrificación se paraliza por completo, lo que te puede dar un gran susto si tus plantas dejan de tirar y consumir los derivados del nitrógeno.

    Por eso yo te recomendaría subir el KH a 4 ó 5, ésto te va a permitir una mayor estabilidad del pH, y que no se te desplome tanto cuando intentes alcanzar una concentración de CO[sub]2[/sub] óptima para tus plantas, ya que obtendrías la misma concentración de CO[sub]2[/sub] pero a un pH de 6.5 más o menos, que tampoco me he puesto a calcularlo... :fiu:

    Pero que conste que ésta es mi humilde opinión, yo sólo pretendo ayudar a todos aquellos que se inician en ésto, si quieren seguir mis consejos me parece bien, y si no, pues es de igual forma respetable.

    Un saludo!.

    :sal:
     
  28. NIM

    NIM ESCALAR

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    Menudo pedazo de artículo :shock:

    Un gran trabajo devnull :ok:

    Para cualquiera que esté pensando en iniciarse con el CO2, ha quedado totalmente explicado y de forma clara.
    Te has ganado mi karma positivo :aplauso:

    Felicidades.
    Un saludo.

    NIM.
     
  29. Ivanchuck

    Ivanchuck RANA

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    Muy currado!!! aplicaré lo aquí aprendido xD en mi equipo de co2 cuando lo compre xD por cierto alguien me puede despejar una duda, que tamaño tienen las bombonas de Co2 las de 1 kgr y las de 2 kgrs? altura y diametro please!! así me voy preparando el sitio para ponerlas xD si me caben xD Gracias y enhorabuena por el articulo.
     
  30. devnull

    devnull DISCO

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    Hola!.

    :thanks: :thanks: :thanks:

    Muchas gracias!. :wink:

    En cuanto a tu pregunta sobre las dimensiones de las botellas de CO[sub]2[/sub] te diré que éstas no tienen unas dimensiones fijas, sino que dependen mucho del fabricante de las mismas, para que te hagas una idea, mi botella de 5 Kg mide unos 68 cm de altura por unos 15 cm de diámetro, y la que tengo de repuesto de 2 Kg mide unos 50 cm de altura por unos 12 cm de diámetro, de 1 Kg no te puedo dar medidas porque no tengo.

    Un saludo!.

    :sal:
     
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