Guerra a la cianobacteria filamentosa

Tema en 'Algas de acuario' comenzado por doc, 29 de Mayo de 2020.

  1. doc ESCALAR

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    Inicio un tema más sobre cianobacteria, con noticias sobre la guerra que tiene lugar en mi acuario entre la cianobacteria filamentosa y yo.

    La cianobacteria es una bacteria de color más o menos verdoso, más o menos azulado, que tiene la peculiaridad de ser capaz de realizar la fotosíntesis. Y solo en esta capacidad se parece a las algas.

    Hay muchos tipos de cianobacteria. Las hay gelatinosas. Las hay filamentosas. Las hay comestibles como la Arthrospira, comercializada en centros dietéticos con el nombre de espirulina. Las hay tóxicas. Las hay invasivas, destructoras de extensos ecosistemas acuáticos, tanto de agua dulce como de agua salada.

    La que ha colonizado mi acuario es una cianobacteria filamentosa, con aspecto de un verdín claro, que se pega a todo lo que toca en forma de finos filamentos. También forma biofilm en la superficie del agua, acumulándose en los bordes de las hojas de las plantas flotantes y en el borde del nivel del agua contra el cristal del acuario. Forma una fina capa como de seda en todas las superficies y plantas, como si fuese un forro de seda. Es muy fácil de desprender la puedes retirar con los dedos, aunque ese es un error que no debemos cometer, porque al hacerlo podemos ver cómo se suelta un polvillo que ayudará a extenderse la invasión de esta cianobacteria.

    Como todos los seres no invitados a nuestros acuarios, crecen gracias a dos eventualidades:
    - de algún modo, entró un primer gérmen o espora en el agua de nuestro acuario
    - encontró alimento para crecer y reproducirse

    Y si además el invasor es de color verde, ha de encontrar un tercer factor favorecedor: iluminación.

    En el caso de la cianobacteria filamentosa de mi acuario, no sé cómo entró. Ni siquiera puedo decir en qué momento exacto entró. El alimento, probablemente lo obtiene de la comida de los peces. Tengo Otocinclus que solo salen de noche y les tengo que echar la comida al apagar la luz y dejársela toda la noche. La fiesta que montan junto con las Corydoras, sólo ellos lo saben. Al día siguiente me toca sifonar los restos... hasta donde puedo. Y la proverbial dependencia de las cianobacterias respecto a los fosfatos es bien conocida. Mi acuario es de bajos requerimientos, con sustrato inerte de grava, con plantas de rizoma, musgo, riccia, más una ninfea lotus, más una cola de zorro que ya sucumbió a la infección por cianobacteria. Abono semanalmente sulfato potásico y unas gotitas de hierro y micronutrientes (la décima parte de lo que recomienda el prospecto). No abono nitrato ni fosfato.

    En cuanto a la luz, debo decir que esta cianobacteria necesita muy poca para multiplicarse. Aún con el acuario apagado, solo con la luz indirecta de la estancia, es capaz de extenderse.

    Suele decirse que crece en los lugares de escasa circulación, pero con esta cianobacteria es al contrario. Crece más donde más circulación tenemos. Y la explicación es evidente. Al batir el agua sobre la cianobacteria, la desprende y la disemina.

    Hay muchos recursos en la red con abundante información, alguna no bien contrastada. Por el momento, la que más me ha gustado es la del biólogo Antonio Castro:

    Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!

    Identificada la invasión del ecosistema con esta bacteria tan especial, toca combatirla. La primera tentación es usar algún producto que asegura ser respetuoso con las bacterias del filtro y con los habitantes del acuario. Probé
    Blue Exit. Al ver que es ácido salicílico, quise comprobar su efecto sobre el pH. El agua de mi zona es de pH 6.9 y con el producto baja a 5.3 así que no me atreví a seguir la pauta del prospecto. Aplicado directamente sobre la cianobacteria con jeringa, no hace ningún efecto.

    Decido aplicar medidas dirigidas a debilitar la infección:
    - Empobrecer el agua en nutrientes hasta donde sea posible, sobre todo en fosfatos.
    -- Sifonando a diario algo más del 10% (18 litros de 150), con agua del grifo sin abono, declorada.
    -- Retirando los restos de comida como siempre a diario​
    - Limpiar toda la cianobacteria que pueda, ya que está muy extendida. Esto debe realizarse con el sifonado. Desprender a la vez que se aspira. Evitar que se forme polvillo en suspensión.

    Sin embargo, este recambio por agua del grifo sin nada, debilita a las algas y a las plantas, fortaleciendo a la bacteria. Se regenera más rápido.

    Restaurado el abono habitual con sulfato potásico, hierro, microelementos, y glutaraldehido, el avance es más lento.

    La segunda batalla será con adsorción de fosfatos.

    Después de tres días con Phosguard, por primera vez tengo la sensación de que la cianobacteria no crece al mismo ritmo que mi capacidad de limpiarla. Hoy es el primer día en dos semanas que me voy a permitir no hacer limpieza diaria con sifonado y renovación del 10%. Es pronto para dictaminar, pero tiene buena pinta.

    Después de leer
    Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!
    me da la impresión de que la generalización que uno puede escuchar sobre lo innecesario de hacer test de nitratos y fosfatos en low tech solo es cierto mientras no salen algas o cianobacteria. Toca comprar los test para equilibrar niveles nitrato/fosfato.

    En mi caso, la resina alcanzó máxima eficacia al 2°-3° día pero perdió el efecto al 5°-6° día. Se puede poner nueva dosis, lo que lleva a las plantas a la desnutrición, o empiezo a equilibrar NPK.

    Me llegaron los reactivos cuando la cianobacteria estaba queriendo resurgir rabiosa. Como polvillo y pelusilla fina en el cristal. Pensé que era green dust hasta que vi los hilillos en la superficie del agua, ya con pequeñas manchitas de biofilm verde.
     
    Última modificación: 14 de Junio de 2020
  2. efs710920mex DISCO

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    Yo batallé bastante con esta bacteria en el acuario en que pongo los peces para la tortuga. La verdad perdí la paciencia antes de acabarla ya que se acabaron los peces y preferí lavar todo con cloro. Lo que más me ayudaba era el nitrato potásico porque se ayuda mucho del exceso de fosfatos.
     
  3. doc ESCALAR

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    ... llegaron los test y me dieron la coz en la boca. Nitrato 25 y fosfato 0.8, es decir, proporción 31:1
    Debería estar saliendo alga verde. Pero la cianobacteria tiene tal fuerza que rebrota con escasa cantidad de fosfato, que se mantiene bajo porque lo consume.
    Si lo dejo en cero con la resina, se detiene, pero también todo ser vegetal se detiene. La Homalomena depende mucho de fosfato y pierde las hojas nuevas.

    Mido en el agua del grifo, en el cubo para relleno, y me encuentro Nitrato 5 y Fosfato 0.3, es decir, proporción 17:1

    Estoy resistiendo la tentación de tratar con antibiótico. Los recomendados, son de amplio espectro. Me parecen cañonazos. Veo que la cianobacteria es aerobia gram negativa y hay antibióticos selectivos, pero las bacterias del filtro también son aerobias gram negativas...

    He oído la teoría de que la cianobacteria depende de bacterias anaerobias desnitrificantes. Podría ser. Probaré a remover mejor el sustrato. Estoy pensando en aplicarle agua oxigenada... A quien quiera intentar algo así, recomiendo para cada punto de inyección dosis inferiores a 1 ml porque forma burbujas de oxígeno que después van explotando, como las de metano de las ciénagas. Por cierto, no me sirvió para nada.
     
    Última modificación: 7 de Julio de 2020
  4. mentor149 BETTA

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    Ánimo doc!
    No veo mala idea inyectar agua oxigenada en el sustrato con jeringa y aguja.
    Aparte también intentaría aumentar la cantidad de plantas que puedan competir en recursos con esa ciano puñetera.
    Sigues aditando hierro? Yo es que le temo al hierro como a una vara verde si no se está controlando con test.
     
  5. doc ESCALAR

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    He retirado el hierro porque acabo de depilar las barbas de las Anubias y había debajo manchas negras de rodofita de pelo corto.

    Dicen que la cianobacteria chupa nitrógeno generado por anaerobias del sustrato. Voy a ver qué pasa si les inyecto agua oxigenada. Aunque he leído que algunas cianobacterias consiguen el nitrógeno del aire...

    Ya había pensado meter más plantas. Como consumidoras de fosfatos, solo conozco Bucephalandra y Homalomena. Pero son muy lentas. Las cianobacterias les comen la merienda. Está tirando de nutrientes como una campeona la Nymphaea lotus. La cola de zorro era estupenda pero frágil y sucia. Murió ahogada por la bacteria. Tengo a la Riccia en la UCI. No sé si meter las raíces de un potos...
     
  6. mentor149 BETTA

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    Yo tengo muy buena experiencia con las vallisneria, la pega es que luego toca podar los hijuelos o sé comen todo el acuario.
    De las ciano que se alimenten del aire lo que he leído yo es que algunas plantas hacen simbiosis encapsulando las ciano dentro de ellas y así fijan el nitrógeno del aire.
    Del agua oxigenada lo que sí que al quemar las bacterias del sustrato provoque un pico de amonio después. Cambio de agua y solucionado.
     
  7. efs710920mex DISCO

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    El gutaraldehido ayuda un poco, quizá entre todo lo que piensas hacer sea suficiente para no usar antibióticos.
     
  8. doc ESCALAR

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    Lo uso de refuerzo tras el agua oxigenada echando unas gotas de ambos en la superficie para atacar el biofilm que se forma entre las hojas de la ninfea. Me resulta más limitado en dosis, porque supongo que se acumula, mientras que el agua oxigenada se descompone en unas horas.
     
  9. doc ESCALAR

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    ¿La Vallisneria va bien en grava inerte?
     
  10. mentor149 BETTA

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    Yo la tengo en una mezcla de Manado con arena de sílice y me tira como una mala hierba.
     
  11. doc ESCALAR

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    He detectado que a esta cianobacteria le encanta un oligoelemento del agua del grifo porque donde cae el chorro de entrada tiene una zona densa de crecimiento. Y pienso que es el carbonato cálcico. Ya no tengo el típico sarro calcáreo en el borde del nivel del agua. En cuanto me he pasado con el sulfato potásico y se ha arrugado la hoja nueva de la Anubias, se ha extendido la cianobacteria con fuerza. Además crece con especial fuerza en la roca calcárea. Compruebo que hemos bajado el gH de 8 a 6 y el kH de de 6 a 4. Importante no pasarse con el potasio para no bloquear la absorción de calcio.
     
  12. doc ESCALAR

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    Esperando que lleguen las plantas, pero no tengo esperanza de que sean capaces de desplazar a la cianobacteria. He leído en marino que es capaz de extenderse con NPK a cero.
    Tanta agua renuevo, tanta cianobacteria aparece. Podría eliminar el carbonato cálcico del agua de reemplazo, pero me temo que lo acabarán pagando las plantas (mi kH es de 6). Creo que acabaré medicando, pero voy a esperar a tener más plantas por si me quedo sin bacterias.

    Esta cianobacteria, como casi todas, capta nitrógeno elemental para convertirlo en amonio, que le encanta a la mayoría de las plantas acuáticas. Por eso no consumen el nitrato y se acumula. Ha forrado al helecho de Java como si fuese una almendra garrapiñada, generando un olorcillo a amonio nada saludable. Lo he sacado, he limpiado la capa de cianobacteria y no me ha sorprendido encontrar debajo al helecho tan feliz, en simbiosis. Lo que me ha sorprendido es encontrar una capa intermedia de alga barba, en idílico trío. Hice limpieza y depilación. Coloqué el helecho en la entrada del filtro. Así todo amonio que forme irá directo a alimentar a las bacterias del filtro. Y de momento, va muy bien, sin más olor a amonio.
     
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