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He recopilado algunos datos que tenia reunidos a lo largo de mis investigaciones, espero que les sea util "esta bastante facil"



Introducción:

A través de la alimentación, todos los días entran en el acuario diferentes nutrientes. Las plantas y los peces los absorben, los digieren y finalmente echan los productos finales de su metabolismo al agua. En un acuario correctamente cuidado y bien filtrado, numerosas bacterias y microorganismos útiles se ocupan de esos productos de desecho. Pero no todos los productos de desecho del acuario se pueden descomponer completamente o alterar de tal manera que puedan ser usados como nutrientes por las plantas. Cuando ciertas sustancias se acumulan se convierten en tóxicas para los peces y es por esta razón que se hace necesaria una renovación parcial del agua para eliminar y diluir estas sustancias.
Las características del agua dependen del entorno. El agua potable debido al tratamiento y por efecto de las tuberías va adquiriendo sustancias nocivas para los habitantes del acuario tales como cloro, cobre, plomo o cinc. Debido a todo lo anterior el agua de la llave varía de un lugar a otro.
Para que los peces y plantas crezcan de forma óptima, las condiciones que ofrece el acuario deben ser las correctas y asemejarse a las de su entorno natural. El bienestar de peces y planta depende fundamentalmente de la calidad del agua.
Es importante conocer y manejar ciertos parametros del agua
• Grado de Acidez (pH)
• Dureza Total (GH)
• Carbonatos (KH)
• Ciclo del Nitrogeno (NH3, NO2, NO3)
Grado de Acidez (pH)

El PH :

es el resultado de todas las materias ácidas y básicas disueltas en el agua. El agua cuando es nuestra tiene un pH 7, lo que significa que los componentes básicos y ácidos están en equilibrio. Si el valor del pH es mayor a 7 estamos en presencia de un agua alcalina. y si es menor el agua es ligeremante acida.
Los cambios bruscos de pH son dañinos para los peces por lo que deben evitarse.
El termino pH es la abreviatura de un concepto matemático. La “p” significa logaritmo recíproco y la “H” hace referencia al ión de Hidrógeno. La escala de pH va desde 1 a 14 (en pasos logarítmicos, es decir, cada unidad es diez veces la anterior) y el punto neutro es el 7. La acidez está causada por los iones de Hidrogeno en solución. Las moléculas tienen un núcleo central con electrones girando en torno a ellos en orbitas. El núcleo está positivamente cargado y equilibra el número correcto de electrones, que estan cargados negativamente.
Si hay algún electrón de exceso, se convierte en muy reactivo, deseando encontrar una orbita estable donde situarse. Así también si al átomo le falta un electrón, tiene una carga positiva y también será muy reactivo, buscando un electrón de otro lado para neutralizar su carga eléctrica ( ejemplos H+ y OH-).
El agua pura es neutral, pH7, porque todas las cargas de sus moléculas están equilibradas. Cuantos más H+ hayan más ácida (reactiva) se vuelve el agua.

Dureza Total (GH)

La dureza total del agua viene determinada por diversas sales; sobre todo por sales de calcio y magnesio. Si el porcentaje de estas sales es elevado el agua es calificada de dura; por el contrario si el nivel es bajo el agua es considerada blanda.
El rango de GH ideal es desde : 6° dH hasta 16° dH (donde dh son grados de dureza alemana).

Dureza de Carbonatos (kH)

A parte de las sales ya mencionadas, prácticamente todas las aguas poseen bicarbonatos, cuya presencia se refleja en el valor kH.
A los bicarbonatos les corresponde un papel muy importante dentro del acuario, ya que tienen un efecto tampón del pH, impidiendo que este último tenga variaciones bruscas en su valor. Debido a lo anterior es sumamente importante que el valor del kH se mantenga dentro del rango ideal. El único problema que pudiésemos tener es que si poseemos un PH muy alto y tenemos un buen kH haciendo de tampón, sería muy difícil que lograsemos bajar el pH.
El rango de KH ideal es desde : 3° dH hasta 10° dH (donde dh son grados de dureza alemana).

Ciclo del Nitrogeno (NH3, NO2, NO3)

Para la mantención de las condiciones del agua de nuestro acuario y para evitar problemas a nuestros peces es muy importante conocer el ciclo del Nitrogeno, ya que esto está directamente relacionado con el Amoníaco (NH3), los Nitritos (NO2) y los Nitratos (NO3).
Los peces en el acuario excretan en forma de amoníaco y urea, los cuales combinados con el producido con los restos de alimento, restos de plantas y peces muertos. Todos estos restos producen Amoníacos (NH3) en condiciones aeróbicas (con oxigeno) y en condiciones sin oxigeno (sin oxigeno) aparece además de amoníaco, ácido sulfhídrico, fenol, metano, etc., todos tóxicos para los peces. Las zonas sin oxigeno se encuentran principalmente en la grava, por lo que es de vital importancia revisar este punto.
Sobre el Amoníaco (NH3) hay que saber que existe una forma disociada que es el Amonio (NH4) que es unas 100 veces menos toxico que la forma gaseosa no disociada NH3. El que tengamos amonio o amoníaco se debe al pH y a la temperatura del agua. Cuanto más alto sea el pH y la temperatura, el agua se desplazara hacia el Amoníaco, y si el ph y la temperatura son bajas, se dezplazara hacia el amonio.

Lo que le provoca el amoniaco al pez es una hinchazón en las branqueas, cuyas laminas se pegan provocándole la asfixia. "nada bueno"



Ahora que ya tenemos ciertos conceptos basicos pasaremos al montaje de un acuario " paso a paso"


- El tanque

Lo primero que debemos de hacer es lavar perfectamente nuestro tanque, esto lo haremos con mucho cuidado tratando de no rayar absolutamente nada y solo se realiza con agua, nunca se usan jabones o detergentes, ya que estos ocasionarían daño a nuestros peces, después de tener limpio nuestro tanque lo mas recomendable es llenarlo de preferencia en algún lugar fuera de casa para probarlo y detectar posibles fallas.
Filtros

-Existen tres tipos de filtración los cuales son:
Biológico
Mecánico y
Químico
La filtración biológica es la que descompone los residuos orgánicos como la descomposición de las plantas o desechos de peces en productos no tóxicos
La filtración mecánica es la que capta todas las partículas sobrantes disueltas en el agua como pueden ser residuos de alimento o de algunas plantas naturales
La filtración química consiste en eliminar algunas sustancias como amoniaco, metales pesados o algunas sustancias orgánicas disueltas por medio de carbones, resinas, zeolitas, etc.
Ahora que ya sabemos como actúan los filtros ahora si es hora de instalarlo, los filtros mas comunes son los filtros llamados de plataforma o filtros de fondo, estos son conectados a alguna bomba de aire o agua, la cual forza a pasar el agua a través de una superficie donde se cultiva las bacterias, la forma de limpiar este tipo de filtros es por medio de el sifoneado. Otro tipo de filtro son los recicladotes o de cascada o también los canister o de cubeta, los cuales tienen los tres tipos de filtración, en estos el agua pasa a través de fibras, carbones o resinas y por ultimo por medio de medios filtrantes biológicos, este tipo de filtros ya traen incluida su bomba, son aparatos un poco mas costosos, pero con excelentes resultados, a mi en lo personal me ha dado excelentes resultados la combinación de ambos tipos de filtración (fondo y cascadas).

Grava

-La grava tiene varios propósitos, las cuales son en primer lugar como decorativa, esta le da un aspecto mas agradable al acuario, el otro propósito es el de material filtrante, sobre todo si se usan filtros de plataforma, ya que aquí es en donde se cultiva gran cantidad de bacteria, y por ultimo nos sirve como sustrato para plantas naturales, hay que recordar que en los últimos dos propósitos es necesario tener un espesor de grava de 5 a 7 cm. Hay gravas que están recubiertas de plástico, las cuales no se deben de hervir, también tenemos gravas naturales, de las cuales podemos tener gravas alcalinas, ácidas y neutras, estas las deberemos de utilizar de acuerdo al tipo de organismos que vamos a meter a nuestro acuario, para lavar la grava hay que colocarla en una cubeta y agregarle agua, posteriormente la agitaremos las veces que sea necesario hasta que salga el agua clara, se recomiendo mucho adquirir gravas en la tienda de acuarios, para evitar colocar gravas de dudosa procedencia, que al final nos ocasione la muerte de nuestros peces.

Calentadores y termómetros.

-El siguiente paso es colocar nuestro calentador, existen calentadores fijos y termo calentadores tradicionales y sumergibles, estos últimos son los mas adecuados, ya que se pueden colocar en posición horizontal en el fondo de el acuario, y en caso de que no se llegara a desconectar durante el lavado de el acuario se evitara la ruptura de este, y en los calentadores convencionales se romperán inmediatamente, en los calentadores fijos tenemos que colocar de 1 w. por litro de agua, en este punto te sugerimos que no escatimes para adquirir un calentador de excelente calidad, ya que esto garantizara la vida de nuestros peces evitando un desagradable accidente. También requerimos de un termómetro para supervisar la temperatura, los hay de calcomanía, los que contienen mercurio y hasta digitales con sensor y alarma, recuerda que la temperatura depende del tipo de peces que tengas en tu acuario, pero generalmente se recomienda en un promedio de 24°c.-26°c., los termómetros se deben de colocar del lado opuesto de el calentador.

Ciclar nuestro acuario: “muy importante”

ciclo de nitrificación, es el proceso biológico que convierte el amoníaco en otro compuesto de nitrógeno relativamente mas inofensivo. Afortunadamente, varias especies de bacterias hacen ésta conversión. En particular, la especie de Nitrosomonas (entre otras) convierten el amoníaco (NH3) en nitritos(NO2 -), mientras que especies de Nitrobacter (entre otras) convierten nitritos en nitratos (NO3 -). Por lo que ciclado del tanque se refiere al proceso de establecer una colonia de bacterias en el lecho del filtro que convierta amoníaco -> nitritos -> nitratos.
Las especies de bacterias nitrificantes deseadas están presentes en todas partes (p.e. en el aire). Por ello, una vez que tenga una fuente de amoníaco en el tanque, sólo es una cuestión de tiempo hasta que la bacteria deseada establezca una colonia en el lecho del filtro. La manera habitual de hacer esto es poner uno o dos (énfasis en uno o dos) peces resistentes y baratos en su acuario . Los residuos del pez contienen amoníaco del cual viven las bacterias. No sobrealimentarlos demasiado! Más comida quiere decir más amoníaco! Algunas especies sugeridas incluyen: pez dorado común (para acuarios fríos), dainos zebra y barbos para tanques más calientes, y damiselas en sistemas marinos. Nota: no use peces usados para alimentación Aunque son baratos, están poco sano y su uso puede introducir enfermedades no deseadas en su acuario.

Durante el proceso de ciclado, los niveles de amoníaco subirán y después caen repentinamente al hacerse cargo las bacterias nitrificantes. Dado que las bacterias nitrificantes ni siquiera empiezan a aparecer hasta que los nitritos están presentes en una cantidad significativa, los niveles de nitritos se disparan (a medida que el amoníaco es convertido), continuando a subir mientras el amoníaco producido continuamente es convertido en nitritos. Una vez que las bacterias formadoras de nitrato se hacen cargo, los niveles de nitritos caen, los niveles de nitratos aumentan, el tanque está completamente ciclado.

Su tanque está completamente ciclado una vez que empiecen a producirse los nitratos (y los niveles de amoníaco y nitritos bajan a cero). Para determinar cuando el ciclo se ha completado, compre los kits de test y mida los niveles usted mismo, o lleve su agua a su tienda de peces para que lo hagan por usted (quizás por un pequeño coste). El proceso de ciclado tarda de 2 - 6 semanas. A temperaturas inferiores de 20 °C, incluso puede tardarse más en ciclar en tanque. “hay que tener paciencia”

Ahora vamos a lo realmente importante ¿Cómo hago para ciclar mi acuario?

Es muy sencillo lo unico que tienes que hacer es lo siguiente:

1- introduce en tu acuario la grava, el sustrato (opcional), el calentador, el termómetro, el filtro y por Ultimo el agua. Puedes colocarle un anti-cloro, aunque no es necesario.
Lo único que hay que hacer es esperar 30 dias aprox. y medir los parametros finales para por determinar si son aptos para nuestros peces

Decoraciones.

-Después de tener instalado nuestro acuario, , el siguiente paso es decorar, hay muchos tipos de elementos para decorar nuestro acuario, debemos de tomar en cuenta que debemos de colocar objetos que hayan sido especialmente diseñados para acuarios u objetos que no contengan alguna sustancia que pueda liberar productos químicos al agua, tu decoración puede ser con motivos de algunos barcos hundidos, buzos con plantas artificiales, adornos con movimiento, castillos de resinas, etc., o puede ser tan natural con raíces, troncos, piedras y plantas naturales, por lo cual tendríamos que colocar sustrato en nuestro acuario, solo que recuerda que al colocar raíces o troncos deberán estar perfectamente lavados y desinfectados, y si es necesario se tendrán que hervir algún buen rato para evitar que floten en el agua, como efecto secundario tendremos un agua ligeramente amarillenta, la cual no ocasionara ningún problema y se podrá eliminar con la administración de carbón activado.


Introducción de nuestros peces.

-Ahora si es el momento de colocar a nuestros peces, primero que nada adquiere tus peces en alguna de las tiendas en donde te asesoren perfectamente tanto en compatibilidad, alimentación, y en los parámetros de agua que necesitan tus peces, los parámetros mas importantes son: PH, GH, KH, NO2,NO3,NH3 (generalmente varían, dependiendo de la especie que queramos tener ). Una vez que tengas tus peces, colócalos flotando en tu acuario durante 15 minutos, posteriormente abre la bolsa y agrega un poco de agua de tu acuario a la bolsa de tus peces y déjalos reposar otros 5 minutos mas, repite esta operación 2 veces mas, posteriormente saca a tus peces de la bolsa con la red y nunca agregues el agua de la bolsa hacia tu acuario.



Autor: Jose Ignacio

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