Brico De Mejoras Para Kit De Acuario

Tema en 'Tutoriales sobre bricolaje del acuario' comenzado por Yowi, 25 de Enero de 2010.

  1. Yowi ESCALAR

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    Hola.

    Hoy voy a explicaros como realizar algunas mejoras a un kit de acuario de 120 litros.


    Normalmente, el que empieza en esta afición, suele comprar el conjunto completo que ofrecen algunas marcas de acuarios y trae todo lo necesario para arrancar sin necesidad de mucho (o mas bien ningún) conocimiento.

    Este brico, pretende exponer las carencias habituales de este tipo de kits, y la forma de resolverlos.
    No pretendo criticar el funcionamiento ni diseño, ya que estos acuarios posiblemente estén pensados para una cantidad de plantas y peces muy inferiores a lo que muchas veces pretendemos.
    Pretende ser una forma de mostrar como adaptar este kit a unas necesidades de población y vegetación mayores.
    Si es verdad que normalmente las fotos que nos ponen de ejemplo corresponden a acuarios que difícilmente se consiguen con el equipamiento incluido, pero no voy a entrar en marketing ni estrategias de venta…

    Los dos principales inconvenientes en este tipo de acuarios, suelen ser la filtración y la iluminación, destinados a plantas con muy pocos requerimientos lumínicos y especies más bien pequeñas o en un número muy limitado por la escasez de espacio para filtración, sobre todo biológica.

    Este es el resultado, con el “antes”, usando el kit original y el “después” tras las modificaciones que os voy a explicar:

    ANTES <------------------------------> DESPUES

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    El kit sobre el que os voy a enseñar las modificaciones corresponde a un Juwel, modelo rekord 120, con capacidad bruta para 120 litros, de dimensiones 100x30x40cm.
    Su equipamiento es el siguiente:

    - Filtro interno Juwel de esponjas con bomba de recirculación de 400l/h
    - Calentador con termostato Juwel 100w
    - Tapa Juwel monolux 100 con iluminación 1x30w T8 765 Day-lite con reactancia + cebador.
    Aclarar que este modelo ya no se fabrica…

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    El modo en el que funciona este filtro interno además, me resulta muy poco adecuado, y creo que las masas filtrantes están ordenadas al revés de cómo resultarían mas eficaces.
    El hecho de tener lo primero el perlón me parece mala idea, ya que implica que se sature con demasiada rapidez. Aparte implica un mantenimiento mal diseñado.
    Pero esto siempre desde mi punto de vista personal, está claro.

    Paso a explicar los elementos que he modificado de este kit.

    LA PREINSTALACIÓN:

    Primeramente, y como suele pasar a todo el mundo, el acuario habrá estado en uso un tiempo, con lo que traía de fábrica, hasta que nos damos cuenta de que resulta insuficiente…
    Es ese momento en el que tras saber ya un poco más de esta afición, habiéndonos dado cuenta de que nos vendieron un acuario muy básico y con lo mínimo, decidimos mejorarlo.

    En mi caso, como quise realizar un cambio radical, opté por desmontarlo completamente, tras un año de uso, para lo que aproveche para soltar el filtro interno que trae y pegarle un fregado a conciencia.
    El filtro interno va fijado con silicona, con lo que teniendo un cutter con la cuchilla larga y extendida será suficiente para cortar los pegotes situados en los laterales de la pieza que conforma el filtro.

    Quitado todo, lo mejor es buscar un sitio donde dejar el acuario un par de días con todas las piezas dentro y lleno de agua con lejía para desinfectarlo al máximo. Sobre todo para matar las algas y todo tipo de microorganismos que estarán pegados en todos lados.
    Si los cristales están llenos de churretes de carbonato cálcico, aconsejo incluir en el agua un chorro muy abundante de salfumán (ácido clorhidrico - CLH) para disolver las incrustaciones y limpiar fácilmente la urna.

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    Para un futuro no muy lejano, como decimos siempre y luego no se cumple, este acuario lo pensé en un lugar donde podría contar con toma de agua y de desagüe, con lo que, aunque a fecha de hoy el sistema de cambio automático no está ejecutado, si realicé lo necesario para dejar la “preinstalación” hecha.

    Esto se basa simplemente en realizar un taladro en la urna, a unos 4cm del extremo superior del vidrio trasero, en uno de los lados, para instalar una tubería que servirá de desagüe en un futuro, recogiendo el agua de los cambios por rebose, y por tanto por gravedad.
    Para ello, habrá que prever realizar un quiebro en la tubería a modo de sifón para evitar que por la conexión a la red de desagüe retorne el olor acumulado en las arquetas de la casa.

    Aquí veis tanto la posición en la urna del codo con las piezas a rosca y el detalle del remate.

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    En el codo situado fuera de la urna, habrá que realizar un taladro justo en la curva, para que el efecto del vacío no haga ruido al tragar el agua.
    En su lugar, podéis sustituir esta pieza en L (codo) por una pieza en T, de forma que queda abierto totalmente y al funcionar por gravedad no se saldrá el agua.

    Esta foto siguiente corresponde a la urna ya colocada en el mueble.
    Como veis, el mueble tiene dos taladros en el fondo, tanto para que entre el desagüe por el agujero inferior como el cableado y resto de conexiones de la pantalla por el hueco superior.
    Como veis, hay muy poco espacio, y por eso conté con usar un codo en vez de una T, ya que no tengo espacio suficiente para meter esa pieza.

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    La urna queda situada en un mueble bajo la escalera, y detrás quedan las tomas de agua y desagüe, ocultas a la vista.

    LA FILTRACIÓN:

    Como ya he comentado, el volumen filtrante de este acuario me resultaba tan insuficiente que directamente opté por suprimir el filtro interior, liberando ese espacio para los peces y plantas, y aumentando el volumen filtrante por medio de un termofiltro externo Eheim Professionel 2324, para acuarios de hasta 250 litros, caudal de 700 l/h y calentador de 150w, conectado a su vez a un filtro de fondo o placas, de forma que este último sirve de prefiltro al externo.
    Al llevar el calentador incorporado, libero al máximo el espacio de la urna, con lo que evito que se vean tubos, cables o cualquier cosa.

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    Este sistema de filtración de fondo tiene la ventaja de servir de prefiltro al combinarlo y a su vez aumentar enormemente la oxigenación del sustrato, muy beneficioso para que se establezcan bajo el mismo las bacterias nitrificantes.
    Tiene el inconveniente de que la materia inerte tiende a fijarse al suelo, sin tener la posibilidad de retenerla dentro del filtro y sacarla en el mantenimiento, pero es algo que se soluciona fácilmente con un sifonado bastante superficial muy de vez en cuando.

    Aquí los materiales utilizados:

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    Para el filtro exterior, opté por los siguientes materiales:
    Por orden de circulación del agua y su colocación en las dos cestas que trae este filtro:
    1.- Vemos abajo la resistencia
    2.- Esponja de foam para filtración mecánica gruesa.
    3.- Canutillo cerámico para filtración mecánica.
    4.- Arcilla expandida G3 como filtración biológica
    5.- Perlón como filtración mecánica para partículas inertes finas.

    Para el filtro de fondo, opté por usar placas de plástico, de las que se usan para los suelos de las zonas húmedas en gimnasios. Esta placa en concreto, de 50x50 cm la conseguí en el Leroy Merlín. Son placas machihembradas para construir suelos a la medida necesaria, y esta utilidad nos valdrá para adaptarla a nuestro fondo del acuario.

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    Para adaptarla, la corte por la mitad, de forma que puedo usar el machihembrado para unirlas por uno de sus lados cortos.

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    De esta forma, cubro una superficie de 100 x 25 cm que es ideal para el fondo de este modelo de urna.

    Para ocultar el rebosadero y la subida del tubo que va desde las placas de fondo al filtro externo, preparé un forro de plástico, usando una lámina opaca negra para encanutillar cuadernos. Son las tapas rígidas de plástico que se usan para poner al final del cuaderno.
    Es un plástico muy maleable pero suficientemente rígido para poder usarlo y doblarlo según necesitemos, aparte de pegarse perfectamente al vidrio con silicona acética sin ningún problema.

    Aquí tenemos la pieza preparada, y unos trozos de policarbonato que utilicé para rigidizarlo, sobre todo en el encuentro con el taladro del rebosadero.

    Además, utilicé tubos de riego de Ø12mm para las conexiones, así como codos de polipropileno de este mismo diámetro para realizar el encauzamiento del flujo de agua hacia el filtro externo.

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    Aquí vemos como he recortado la plancha de fondo, para colocar la tubería de forma que quede centrada respecto a la plancha, mirando en dirección al otro extremo del acuario, para absorber mejor toda el agua de la cámara.

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    La particularidad de este tubo de riego de polipropileno es que enchufa perfectamente en las tuberías rígidas y sifones de Eheim (Ø12mm), lo que permite conectarlos con facilidad simplemente apretando.
    Aquí como quedará conectado tras introducir las piezas en la urna, antes de hacerlo, claro está.
    La segunda foto muestra una tapa de plástico de queso de untar, pegada sobre el encauzamiento con pegamento de PVC, que permite asegurar que no se succiona agua del sustrato situado justo encima, lo que reduciría el rendimiento.
    Se trata de intentar absorber el agua de la cámara, para así favorecer al máximo la circulación del agua a través de todo el fondo posible del acuario.

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    Antes de meter las placas machihembradas en la urna, fijo una malla mosquitera, para reducir los huecos y evitar que el material filtrante biológico (en este caso arlita G3) pueda entrar en la cámara taponando el sistema.
    Una sola bola de arcilla expandida, taponaría totalmente el tubo de Ø12mm, con el consiguiente desastre, así que en este punto hay que ser cuidadosos de no dejar pasar ni una sola bola a la cámara inferior.

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    Un detalle de cómo lo he fijado, a base de bridas de plástico, lo mas sencillo y barato, aparte de inocuo…

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    Ahora pasamos a la colocación de la chimenea que oculta los tubos.
    Como veis, la parte posterior va recortada para no interferir con el rebosadero.
    Se pega con silicona acética y se dejará secar al menos 24 horas.

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    Previamente a esa operación, deje situadas debajo las placas con la malla mosquitera y la embocadura del filtro de fondo, ya que tras fijar la pieza que oculta los tubos, esta no podría colocarse.

    Hecho esto, y colocada la urna en su sitio definitivo, echamos el material filtrante biológico.
    Una capa de 1cm de arcilla expandida, es decir arlita, con granulometría G3, cubriendo todo el fondo.
    Posteriormente, se corta otro trozo de malla mosquitera para colocar encima y así evitar que la arlita (que tarda un tiempo en absorber el agua) flote y se salga del sustrato.
    Puesta la malla mosquitera, se echa el sustrato nutritivo y la grava de terminación, colocando piedras de decoración si se quiere.
    En mi caso para este acuario he usado piedra volcánica marrón traída de Tenerife y lajas de piedra de pizarra gris en exfoliaciones, traída de las canteras de Bernardos, en Segovia.
    Aparte, el Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace! con la receta que uso siempre.

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    Y ya solo queda plantar y poner los troncos, con lo que queda listo para llenar.

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    Como es habitual, al llenar se enturbia el agua, con lo que habrá que esperar unas horas a que con el filtro funcionando se aclare el acuario.

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    Bueno y tras instalado el filtro, se habrá de esperar el mes de ciclado antes de meter peces.
    En mi caso, el material filtrante biológico que utilicé venía de otro filtro que llevaba funcionando mucho tiempo, con lo que, además del material, se llenó el filtro con el agua turbia del otro filtro y eso hizo que en un par de semanas estuviese funcionando el acuario a pleno rendimiento…

    Bueno y el desarrollo posterior fue este, antes de entrar con la iluminación.

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    Como veis, lleno de habitantes, aunque las plantas no evolucionaban casi nada.

    LA ILUMINACIÓN:

    Como ya dije, el tubo que trae la pantalla de fábrica es muy insuficiente.
    Se trata de un tubo 1x30w T8 765 Day-lite.
    Esto significa que para 120 litros brutos, es decir unos 100 litros netos, con 30w estamos en 0,30 w/l, una cantidad realmente insuficiente para un buen resultado con las plantas.
    Aparte, este tubo, con una reproducción cromática muy limitada, no permite grandes alardes ni de ninguna forma mantener especies de requerimientos medios/altos.

    Para la ampliación de la pantalla, opté por tanto por sustituir el básico tubo T8 de 30w existente por 2xT5 de 39w.
    A su vez, eliminé la reactancia y el cebador existente para introducir una reactancia electrónica dimable que diera servicio a ambos T5 nuevos.
    De esta forma, aparte de aumentar a 0,78w/l consigo realizar el efecto amanecer/anochecer, que resulta muy útil, sobre todo para reducir el estrés de los peces.

    Esta nueva iluminación consta de:

    - T5 39w Narva (o ATI Aquawhite Especial 8.500ºK) morado delante
    - T5 39w Narva Bio Light 960 6.000ºK (2.400 lm) detrás.
    - Reactancia dimable 2x39w + controlador sunrise (simulación amanecer/anochecer)
    - Portatubos hermetic Light estancos. Pinzas de fijación.
    - 2 Reflectores cromados

    Volumen bruto del acuario: 100x40x30 cm = 120 Litros
    Volumen neto (80%) = 100 Litros
    78w para 100l es 0,78w/l

    PREPARACIÓN DE LA TAPA:

    Primero hubo que desmontar el tubo existente, así como el cebador, los casquillos y el reflector que traía incorporado.

    Esta es la tapa antes de empezar a destriparla.

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    Primero quitamos la tapa superior, que viene pegada con pegamento, con lo que habrá que usar un cutter, metido por la rendija para cortar el pegamento en todo su perímetro. Cuando se acabe la instalación, esta tapa se volverá a colocar en su sitio pegándola esta vez con silicona neutra negra.

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    Por el lado interior, desenroscamos los casquillos y quitamos el tubo existente.

    Ahora toca cortar el alojamiento existente para el cebador y la reactancia del tubo actual.
    Para ello hay que tener muy en cuenta que vamos a cortar todo el recipiente donde se alojan estas piezas, A EXCEPCIÓN, y esto es fundamental de la pared que separa ese alojamiento de la posición del tubo actual.

    Herramientas:

    - Soldador
    - Radial
    - Silicona acética negra
    - Cuchillo
    - Destornilladores
    - Cutter
    - Alicates
    - Espátula
    - 4 Pinzas/abrazaderas de plástico
    - 2 Tornillos y 2 tuercas de acero inoxidable
    - Lima

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    Para el corte, utilicé la radial por la parte exterior en los tramos rectos, lo que con cierto cuidado asegura cortes rectos y más o menos limpios.
    En las esquinas, y por su dificultad de acceder con la radial tuve que usar el soldador, aplicando calor sobre el plástico que cedió con facilidad.
    Luego, con la lima, cuando esta frío todo el corte, se repasa para que no arañen los cortes afilados y quede mejor rematado.

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    Como veis, he respetado el trozo de plástico de la carcasa que guardaba los mecanismos que los separaba del tubo. Es una pared vertical de plástico, perpendicular al plano de la tapa, y servirá para fijar las nuevas abrazaderas de plástico para los nuevos tubos.

    Aquí visto el corte desde fuera.

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    Y aquí la pantalla despiezada y separadas las piezas que vamos a sustituir.

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    Estos son los tubos nuevos con sus portatubos, reactancia dimable, sunriser, transformador y reflectores.

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    INSTALACIÓN:

    Para sujetar los nuevos tubos, realizamos dos taladros en la pared de plástico que hemos respetado de la tapa. a una distancia calculada para que las pinzas abarquen la longitud de los tubos y no estorben el espacio para su colocación.

    Pegamos la tapa exterior que previamente quitamos al principio, con silicona ácida negra y colocamos el reflector correspondiente al tubo que irá colocado donde antes estaban los mecanismos
    Fijamos las pinzas a la pared vertical, de forma que los tornillos pasantes y la tuerca sujetan las pinzas en 2 grupos de parejas.
    Los tornillos deberán tener la longitud correcta para abarcar las dos pinzas y la tuerca, sin interceder el espacio que necesita la pinza para abrazar el portatubos.

    Hecho esto, se coloca el otro reflector del otro tubo, pegado con silicona a la tapa para evitar que se mueva.

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    Aqui un detalle de la fijación de las abrazaderas.
    Y por ultimo la colocación de los tubos en su posición.

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    Ambos tubos van conectados a la reactancia 2x39w dimable, y a su vez de la reactancia sale un cable con una clavija que se conecta al sunriser, que es el regulador y programador del efecto amanecer/anochecer.
    Tanto la reactancia como el sunriser van fuera de la tapa, detrás del acuario, donde no se ven por ningún lado y donde la temperatura de la reactancia no influye en la temperatura del acuario.
    Su regulación se realiza con un encendido de 0 a 100% de intensidad hasta en 40 minutos de tiempo y el contrario para el anochecer.
    Este sistema lo compré en Sirocco, que por su sencillez y buen acabado simplificó bastante la adaptación a la tapa.

    Aquí esta el resultado de la iluminación en el acuario ya montado. Y como ha ido mejorando con esta ampliación de la luz…

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    Bueno y por último vuelvo a poner como estaba al principio y como quedó al final.

    ANTES <------------------------------> DESPUES

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    Espero que esto le sirva a alguien, aunque hay que tener en cuenta, que sobre todo para el tema de la iluminación, cada tapa de cada marca es distinta y por tanto implicará una solución para ampliar diferente.

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    Última modificación por un moderador: 12 de Diciembre de 2017
  2. Perry ESCALAR

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    Yowi, eres un artista, que penia no haber podido contar contigo y tu maravilloso reportaje cuando monte el acuario....
     
  3. Analic ESCALAR

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    Un Brico Excelente, Yowi

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    Por mi parte ya estoy tomando ideas para tunearle la tapa de luz a mi acuario

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    otra cosa será ver el resultado final

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    Mi Karma del día es todo tuyo

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  4. enol ESCALAR

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    Perfecto yowi ,

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    gracias por compartirlo

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  5. Alvaro56 RANA

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    Magnífico

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    esos discos están preciosos, y ya no digamos nada del cardumen de cardenales

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  6. jord ESCALAR

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    muy buen articulo Yowi

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    , el brico está muy bien para optimizar al maximo un acuario basico, lo has explicado muy bien con todo lujo de detalles

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    gracias por compartirlo

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    ,

    lo unico que no me acaba de convencer es el uso del filtro de placa, almenos como primer filtro mecanico-biologico, aunque sifonemos a la larga acumulará residuos, en cambio como ultima etapa de filtracion nos serviria como filtracion biologica y produciria una corriente ascendente beneficiosa para evitar los pies frios de las plantas y un aporte de nitratos directo a sus raices, para evitar que toda el agua de salida del termofiltro vaya al filtro de placas, se podria derivar con una T y unas llaves el tubo de salida para regular el caudal de la flauta,

    mas o menos así tuve montado el filtro de un acuario, lo unico que sin placas, en su lugar instale unas tuberias de 16 mm taladradas cada 3 cm con una broca de 3 mm,

    de todas formas los resultados de tu instalacion son evidentes, chapó!!

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  7. PACOfz BETTA

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    Muy muy bueno e interezante, ese quit lo sacaste a full, felicitaciones yowi
     
  8. posse GOLDFISH

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    felicidades yowi por el cacho de articulo ami me biene de perla mi acuario es como ese jeje aver si me pongo y canbio la iluminacion ya le hace falta
     
  9. mermelada DISCO

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    el mio es muy parecido a este , pero yo no me veo capaz de hacerle eso ,

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    Por cierto tambien lo tengo ubicado devajo de la escalera

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  10. anamari DISCO

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    muchas felicades yowi y muy bien explicado

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    ahora falta ponernos manos a la obra

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  11. DISJO BOTIA PAYASO

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    Pues como siempre compañero 10

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  12. CHIMO78 GOLDFISH

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    Hola esta muy bien todo y bastante currado .
     
  13. Elma ESCALAR

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    Sabes? tengo un 120l en el salon el cual da un poquito de penita, gracias a tu brico ya sé cual va a ser mi próximo proyecto! un artículo magnífico, bien explicado y como siempre con fotos, que son muy importantes! Muchas grácias por tomarte tu tiempo y compartirlo con nosotr@s!te doy otro karma porque te lo mereces por el tiempo que nos dedicas y nos iluminas hacia el camino a la perfeccion!!

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  14. Thorson ESCALAR

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    Yowi me vuelves a dejar sin palabras, como de un kit cualquiera haces una obra de arte

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    Un

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    y

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    por mostrarnoslo.

    PD una preguntilla ¿no tenías un aquatlantis evasión por ahi? estoy pensando como le podría cambiar los dos tubos de 30w

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  15. JaimeAguilar ESCALAR

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    Muchas gracias yowi por ese gran brico que nos muestras, te aseguro que a muchos nos ayudara, y nos resolvera muchos problemas, a la hora de montar algun acuario.

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  16. barba GOLDFISH

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    Muy currao, te doy mi karma de hoy

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  17. ssarasketa BARBO SUMATRA

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    Muchas gracias Yowi por compartir tus conocimientos con nosotros, es una gozada ver como te lo curras paso a paso..... incluso yo podría hacerlo y todo despues de lo bien que lo has explicado

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  18. Jorge Navarro BETTA

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    Hola Yowi,

    Mis respetos. Eres todo un excelente bricomano.

    A propósito el coste de una adaptación de pantalla, más o menos que supone en Euros?

    Saludos

    Jorge.
     
  19. Yowi ESCALAR

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    Gracias a todos por los karmas y los comentarios, me alegro que sirva de utilidad para alguien este brico.

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    La verdad es que lo hice hace mas de un año, y con los lios de siempre no tuve tiempo de publicarlo en su momento y lo tenía por ahi olvidado, hasta que el otro día surgio una duda a alguien y lo recorde.

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    Pues tienes razón Jord, invertir el sistema para pasar primero por el externo y luego por las placas puede ser mejor para el tema del sifonado.
    Sin embargo, este filtro 2324 tiene la filtración mecánica abajo del todo, con lo que registrar para el limpiado de la esponja de foam y la zona mecánica significa sacarlo todo, con lo que es un poco engorroso...

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    Si el acuario esta destinado a especies pequeñas (mientras no sean discos u otra especie muy guarra) el sifonado se reduce enormemente.
    De hecho, el concepto de los filtros de fondo como almacén de guarrería creo que es un mito basado en un error de dimensionado del mismo.
    Creo que lo explicaba por ahi en el brico del Conéctate a Portalpez, acuarios y mascotas para ver este enlace!...
    Si dimensionas la bomba, la canalización y el recorrido correctamente y colocas suficiente material poroso, adecuadamente dimensionado a las necesidades del acuario, la buena oxigenación y la colonia bacteriana son perfectamente suficientes para hacer frente a los desechos y mantener incluso el acuario sin necesidad de sifonados...
    Si te soy sincero, este acuario, desde que hice la reforma no lo he sifonado nunca...

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    Hubo un par de semanas que introduje dos hembras de disco adultas para separarlas y las alimente en el acuario y si noté una reducción del caudal del filtro por la saturación del exceso de comida en el sustrato, pero en cuanto saque los discos y mantuve al resto de inquilinos como siempre, la flora bacteriana proceso los desechos...

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    Thorson, que yo sepa nunca he tenido un aquatlantis evasión...

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    Si quieres abrete un post y pon unas fotos de esa tapa y le buscamos una solución...

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    El gasto de la parte de iluminación exacto lo tendría que mirar en la factura, pero mejor te lo doy de la lista de precios de Sirocco que es donde lo compre...

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    - 17,90€ T5 39w Narva (o ATI Aquawhite Especial 8.500ºK) morado delante
    - 20,58€ T5 39w Narva Bio Light 960 6.000ºK (2.400 lm) detrás.
    - 11,40€ Cable y preinstalación para sunriser
    - 40,00€ controlador sunriser (simulación amanecer/anochecer)
    - 64,95€ 2 Portatubos hermetic Light estancos PARA t5 39W.(incluida Reactancia dimable 2x39w T5)
    - 2,12€ 4 Pinzas de fijación de metacrilato. (0,53€/Ud)
    - 5,02€ Reflector cromado para T5 39W (5,02€/Ud) (para el otro tubo use el reflector existente)
    - 1,00€ Tornillería
    - 162,97€ TOTAL
    Lo demas fue mano de obra, asi que eso digamos que es gratis porque lo hice para pasar el rato...

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    Si es cierto que sin incluir la simulación amanecer/anochecer y reduciendo gasto en la calidad de los T5 se puede bajar mucho este precio...

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    Por cierto, en su momento diseñe una luz de luna para este acuario con un sistema de led, pero aun no lo he instalado...
    Si algún dia me pongo con ello, amplio el brico con los datos...

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    Última modificación por un moderador: 12 de Diciembre de 2017
  20. JAVIER SILVA BETTA

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    IMPRESIONANTE!!!!!!!!!


    saludos
     
  21. Thorson ESCALAR

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    me parecio que el de los altums amazonico de 750L era uno de esta marca

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    Por cierto te tomo la palabra y abrire un post en cuanto pase a la lista la pantalla

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    , ahora entre la urna de cuarentena (este esta pendiente de montaje pero ya en casa

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    ), los nuevos inquilinos, el maletín de Jbl estoy servido, despues de todo esto a por esa modificación de la pantalla

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    Un

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    y gracias
     
  22. Jorge Navarro BETTA

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    Hola Yowi,

    Muchas gracias por el dato, pensé que saldría por mucho más. Excelente.

    Saludos,

    Jorge
     
  23. devyl DISCO

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    Vente a mi casa un dia y me echas un cable que yo con bricos soy un chapuza jaja

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    .

    Como siempre chapo, gracias por este brico, igual cojo un acuario del carrefour de 120 litros y me sirve este post para meter varias cosas que vi :). Muchas gracias !
     
  24. Javivi GUPPY

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    solo se me ocurren unos

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    y quitarme el sombrero.
    Chapo
     
  25. PACOfz BETTA

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    Hola yowi, excelente lo que haces maestro!

    oye me podrias decir qe medida de PVC utilizaste?
    tambien el tamaño del orificio realizado al cristal?

    es que estoy en la armazon de una pecera, y quisiera realizarle eso para lo de mi filtro.

    gracias y exalente aportaso amigo!



    yowi puedes decirme el nombre especifico del plastico color crema que esta en el contorno del orificio?

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  26. Yowi ESCALAR

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    Hola PACOfz.
    El tema de los diámetros de los taladros es un tema con el que hay que tener cuidado...
    Principalmente si, como es tu caso, el taladro lo haces para realizar la filtración por sistema de rebosadero continuo a un filtro situado bajo el acuario.

    En este acuario del brico, use un tubo de PVC de Ø20mm (1/2"), que quizás para tu idea sea muy muy poco.
    Piensa que este rebosadero esta pensado para cambios de agua, no para un rebosado continuo de agua...

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    Mira, estas conexiones que te pongo en la foto corresponden a una tubería de Ø32mm, mucho mas adecuada para lo que tu necesitas...
    De hecho estos tubos están destinados a un acuario de 200 litros, con un filtro seco/humedo con el sistema que tu planteas...

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    Las piezas son las siguientes:

    1.- Codo de PVC Ø32mm (1") ambos extremos hembra liso (para direccionar el agua y ajustar el nivel. Ademas puedes ponerle un trozo de tubo de Ø32mm para coger mas altura del nivel del agua hasta donde necesites)
    2.- Tubo de PVC Ø32mm (esta pieza no esta en la foto pero une el 1 con el 3)
    3.- Manguito PVC Ø32mm hembra liso / macho rosca (1")
    4.- 2 Arandelas de caucho Ø32mm (una a cada lado del cristal para evitar que rompa al apretar la rosca)
    5.- T de PVC Ø32mm rosca hembra (1") y tomas opuestas hembra liso. Esta pieza se conecta al montante que baja al filtro. Por arriba queda abierta con lo que entra el aire y evita que haga ruido el paso del agua.

    Esta ultima pieza en T es a la que me refería en el brico que se pone a la salida, en lugar del codo que yo puse taladrado...

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    Recuerda NUNCA apretar las roscas que aprisionan taladros de vidrio con llaves, y siempre hazlo con la mano, ya que no controlas la fuerza que ejerces y el vidrio cascará con mucha facilidad...

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    Te aconsejo realizar el taladro a una distancia mínima de 5cm (netos, es decir de borde de taladro a borde del cristal) para correr menos riesgos de rotura.
    Yo para rebosadero continuo prefiero poner el taladro de forma que el eje del agujero queda a 10cm del borde superior del vidrio. Para eso utilizo el codo dentro del agua, para poder coger altura dentro y ajustar el nivel aprovechando el máximo de capacidad que da la urna...

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    Los taladros mejor que te los hagan en la cristalería... pero si tienes brocas de punta de diamante, pues es que sabes como hacer este tipo de taladro...

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    Por ultimo te dejo unas referencias de los diámetros estándar de tuberías, paso libre, taladros y caudal, mas o menos según mi experiencia para cada caso...

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    ---Ørosca----Øpaso---Øtaladro---Caudal aconsejable
    ---20mm-------1/2"-----22mm-------de 0 a 300l/h
    ---25mm-------3/4"-----28mm-------de 300 a 800l/h
    ---32mm--------1"------35mm-------de 800 a 2.000l/h
    ---40mm------1 1/4"----42mm-------de 2.000l/h--->

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  27. Yowi ESCALAR

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    Bueno, como ves, eso que hice ahi es un poco raro... pero era por el espacio que tenia detrás del acuario para conectar detrás del tablero...
    En concreto la pieza que preguntas se llama junta tórica de goma, precisamente porque tiene forma de donut...
    En realidad es mas gruesa cerca del taladro interior y se hace mas fina hacia fuera... es como un platillo volante con un agujero dentro...

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    Estas juntas se usan para poder apretar fuerte y tener suficiente goma para amortiguar la presión...
    Pero como digo, no es lo habitual...
    De hecho si te fijas, esa conexión esta hecha con un trozo de tubo de riego roscado de polipropileno... y no es lo mejor... yo es que no tenía a mano una rosca macho de PVC...

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    Mejor usa las arandelas que te puse en esta otra foto, si las encuentras, claro...

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    Las hay de caucho, de silicona, de polipropileno y de plástico rígido... pero las mejores son las de silicona, como las de la foto...

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    Última modificación por un moderador: 12 de Diciembre de 2017
  28. PACOfz BETTA

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    Ok yowi magnifica explicaciones que nos das:) no me canso de decir que eres todo un maestro


    Mira es que el tema es este.
    mi proyecto open bottom tank.
    ya os pondre todos los detalles de eso (cuando lo tenga todo listo)
    por ahora estoy puliendo todos los detalles y dudas que me nacen,
    aparte de probar el agujero para el filtro por primera ves.

    La pecera ira sobre una armason de hierro de 10 cm de altura.
    El filtro ira asentado en el pizo.
    (sobre la realizacion del filtro, igual cuando ya ternga todo armado lo publicare con todo lujo de detalles)

    Lo de los orificios pues si, el señor donde mandare a armar la pecera, el mismo los realizara, por eso quiero
    dejar pulido el tema que ya te comente y pues la verdad si necesito una buena orientacion como la tuya.

    Creo qe el orificio el señor lo tendra que hacer antes de armar la pecera, entonces necesito saber cual es mi mejor
    opción en medida de tubo de PVC, para asi hacer esa coneccion y con ayuda de una llave conectada en el tubo del PVC cerrar el desague de agua de momento, para que el señor pueda hacer la realizacion de pruebas de llenado y esas cosas, para qe me la entrege a full. o si no es necesario, nadamas dejar listo el agujero y con algun tapon sellarlo para las pruebas.

    El orificio va hubicado a la mitad del vidrio para que aya mejor subcion de agua, la salida del agua del filtro hacia la pecera desemboca a la otra extremidad de la pecera con ayuda de la bomba claro esta.


    Aqui una imagen. Claro no es un gran bosquejo como los tuyos pero ahi van jaja
    300 y tantos litros.

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    Aqui te muestro el bidon que me servira para el filtro.
    60 L, con tapa y sincho para mejor sellado de la tapa.

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  29. Yowi ESCALAR

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    PACOfz, según veo en tu esquema, lo que estas planteando es un filtro externo presurizado, no un seco/humedo convencional, con lo que lo que te he explicado de caudales no es exactamente asi...
    Porque no te abres un tema planteando tu proyecto y asi podemos entrar mas en detalles concretos para tu caso?...

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  30. Thorson ESCALAR

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    Yowi una preguntilla respecto al controlador sunrise: ¿hace falta cambiar la reactancia de la pantalla y poner una electrónica? ¿se podría poner con T8?

    Un

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    de antemano
     
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